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九品芝麻官

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发表于 2017-11-07 19:51

下车前走走给我们讲了个神奇的故事:

相传古时候,在甘肃小方城西面,有个驿站叫“马迷兔”,又叫“马迷途”。

这里的地形十分复杂:沼泽遍布、沟壑纵横、森林蔽日、杂草丛生。

每当商队走到这里,总是一片黑暗,辨不清方向,就连经常往返于此路的老马也难以识途。

有一次一支专贩玉石和丝绸的商队刚进入“马迷途”就失了方向。

正在焦急万分之际,不远处落下一只孤雁。

它被商队中一个小伙子捡起,心地善良的小伙,把它抱在怀里,准备带出困境后再放生。

不一会儿,只见大雁流着眼泪对小伙子咕噜咕噜地鸣叫:“咕噜咕噜,给我食咕噜咕噜,能台迷途。”

小伙子听后明白大雁是因为饿得飞不动才落队,立即拿出自己的干粮和水喂给它。

大雁吃饱后飞上天空,盘旋着带领商队走出“马迷途”,顺利地到达目的地小方盘城。

过了一段时间,这支商队仍旧在“马迷途”迷失方向,那只大雁又飞来在空中叫着:“咕噜咕噜,商队迷路。咕噜咕噜,方盘镶玉。”接着再次引着商队走出迷途。

只有那个救大雁的小伙子听懂了大雁的话语,并转告商队的老板说:

“大雁叫我们在小方盘城上镶上一块夜光墨绿玉的玉石,以后商队有了目标,就再也不会迷路了。”

一块夜光墨绿玉值好几千两银子,老板实在舍不得,就没有答应。

没想到商队第三次依旧在“马迷途”迷了路,数天找不到水源,人畜生命危在旦夕。

正在此时,那只大雁又飞来了,并在上空叫道:“商队迷路,方盘镶玉,不舍墨玉绝不引路。”

小伙子听罢急忙转告给老板,老板慌了手脚,慌忙跪下向大雁起誓:“一定镶玉,绝不食言。”

商队于是再次得救。

到达小方盘城后,老板立刻挑了一块最大最好的夜光墨绿玉,镶在关楼的顶端。

此后每当夜幕降临,这块玉便发出耀眼的光芒,方圆数十里之外看得清清楚楚,过往商队有了目标,再也不曾迷失。

长此以往,小方盘城逐渐改名为“玉门关”。

这则故事,是从古至今盛传在方盘城的传说。

事实上汉武帝时初建此关,目的是将其作为中原通往西域的交通枢纽,由于经过的大部分货物是从西域运往和田的玉石,久而久之便称它为玉门关。
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发表于 2017-11-07 19:54

我们的车缓缓停住,打开车门,天空地阔,白云游走,荒漠无垠,略生植被。

缓步前行,见一方石碑,上刻六个大字:小方盘城遗址。

自古以来,玉门关就独得诗人们的“恩宠”——

描写它的诗作数不胜数,以至垂髫小儿都可以不假思索的吟诵:

玉门关城迥且孤,黄沙万里白草枯。(岑参)

野营万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。(李颀)

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。(柳中庸)

新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。(杨昌浚)

这意象在边塞诗中的占比有多重,我想象中的关城就有多气势磅礴。

或许,在王昌龄写下“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”的时候,它雄伟恢弘,堂皇肃穆。

也或许,在李白吟出“长风几万里,吹度玉门关”的时候,它碧瓦朱甍,矗立天地。

然而那些景象注定只能出现在我的梦里了。

初见,的确略感意外和些许落差。

我慢慢走近这座四四方方的“建筑”:

整座遗址称得上是当年关城的“残存”——

面积很小,绕着走一周,用时大约十分钟。

城墙用黄土垒就,西面和北面各开一门。游客可从西门入内,门内除四面城墙和一堆半枯骆驼刺外,别无他物。

在另一侧细看,可以惊奇地发现墙上纹理十分整齐,不论内外,皆是清晰平整的横条纹。

它们是千年风沙的杰作。

文青们总爱说“风过无痕,雁过留声”,现在想起这句话,我不由轻嗤。

无痕风从不属于边塞。

边塞的风沙是一把耐用的钝刀,在时间这座永不停止的转台上,一点一点将玉门关雕凿成如今模样。
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发表于 2017-11-07 19:56

残堡北门不远处,后人修建了一个高台。

登高远眺,俯仰之间,一幅美丽的边塞画卷展现在眼前:

脚下一片沼泽地,绿草茵茵,来自附近哈拉湖的一小块积水倒映出湛蓝天空。

湿地被茫茫荒漠包围,黄沙蔓延处唯一能见的植物只有骆驼刺。

再远处是绵延群山,山体与天空相接,看不到地平线的尽头。

阳光相比正午已逐渐偏西,天空蓝的纯粹,白云如棉花糖般漂浮其间,若即若离。

鸽子感慨颇多:

“那些戍边的将领士兵,每天面对这样的景色,难怪会胸襟广阔,有满腔报国的热血壮志。”

我默然,一路上见到的这些沙漠绿洲,远山戈壁,确实使人壮怀激烈。

只是古往今来,名垂千古的将士,晚景大多悲凉。

后汉书记载,班超久居西域,年老思故土。于是上疏给帝王:臣不敢望到酒泉郡,但愿生入玉门关。

全文很长,言辞恳切,尤其这十五字,字字泣血。

在他心里,只要进入玉门关,就等于到家了。

想当年投笔从戎,持旌西行时,他豪气干云,胸中沟壑万千,如今垂垂老矣,别无所求,惟愿一匹瘦马,载他归乡。

后人感其遭遇,作诗叹云:暮雪连青海,阴霞覆白山。可怜班定远,出入玉门关。(令狐楚)

叶落归根的执念,已经融入几乎所有炎黄子孙的骨血。

“大概也因为每天面对这样的景色,所以相比其他羁旅异乡的游子,他们(边关战士)的乡愁要深沉隐忍许多吧。”我这样想。

曾有骑行川藏、滇藏和青藏线的人总结,说这三条进藏线路中,滇藏线秀美,川藏线旖丽,只有青藏线最为孤独。

今夜不知宿何处,平沙万里绝人烟——一个人踽踽行走在如此空旷的荒芜里,怎能不觉孤独?

我回头望向关城,残垣断壁,岿然耸立。

数十甲子时光于它而言,短暂的仿佛一眨眼,又漫长的足够看尽无数仁人志士的一生。

秦时明月,汉时关。
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发表于 2017-11-07 20:01

  

引用第14楼一只蕃茄于2017-11-07 09:48发表的  :
楼主用手机拍的照片也好棒!


主要是大西北风景真的漂亮啊
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发表于 2017-11-07 20:03

我一边走,一边漫不经心的看着路边的骆驼刺。

忽然发现,丛丛针状苍翠中,透露出点点嫣红。

骆驼刺开花了。

骆驼刺是戈壁滩和沙漠中骆驼唯一能吃的赖以生存的植物。

也是这一片沙黄中最常见的绿色。

百度百科上说它:

属豆科、落叶草本,主要枝上多刺,叶长圆形,花红色。

6月开花,8月最盛,每朵花可开放20余天,结荚果,总状花序。

根系十分发达,一般长达20米,从沙漠和戈壁深处吸取地下水份和营养。

是一种自然生长的耐旱植物,因其茎上长着剌状的很坚硬的小绿叶,故称骆驼剌。

自然是一位令人拍案叫绝的调色师。

他赐予漫天昏黄一抹青碧,又给予这青碧一点绯红。

配色单看十分矛盾,组合碰撞却莫名适宜——

环境愈是恶劣的地方,生命色彩愈显珍贵明艳。
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发表于 2017-11-07 21:59

十、汉代长城

琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。——王昌龄

敦煌长城,始建于西汉。

这条巨龙已盘桓在河西走廊两千多年。

汉代长城修筑于公元前121年(汉武帝元狩二年)。

当时北方的匈奴势力强大,常侵犯河西一带,劫掠财粮牲畜,骚扰汉民农耕。

为使边疆安宁,汉武帝多次采取大规模的军事行动进行西征。

打败匈奴后,他开始向河西迁徙汉族居民,然后进行农业开发。

紧接着在这里驻扎军队,修筑长城,以阻止匈奴再次入侵。

因此,汉代长城是在中国封建社会中第一次进行西部大开发的重要历史见证。

这也为此后在新疆建立西域都护府、畅通丝绸之路奠定了重要的历史基础。

(以上来自百度百科)

岁月流逝,流沙风雨,时间在它身上留下独有的记号——

和玉门关一样,墙上布满平整的横纹。

鞍马劳顿,许多人没有下车。

我从城墙这头走到那头,沙土青黑,路程很短,前后大约几十米。

风从侧面涌来,扬起细尘清晰可见。阳光从云中洒落,大地也跟着明暗莫辨。

战马嘶鸣,号角长啸,短兵相接,金戈铮响。

这些声音穿越时空,踏着卷舒不定的云影缭绕在耳畔。

我想,我们大概永远不会知道有多少士兵曾在此用血肉捍卫大汉疆土。

汉长城外烽烟起,不教胡马度阴山。

光阴荏苒,世事变迁,曾经盛产葡萄美酒夜光杯的楼兰已被黄沙掩埋,当年无数誓扫匈奴不顾身的战士也都化为枯骨。

但如今在这片土地上,仍不乏历练艰苦的血性男儿,他们大多离乡千里,却无怨无悔守护这大好河山。

风沙能吹老岁月,吹不老嵌入骨髓的传承。
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发表于 2017-11-07 22:00

下午七点半,一天的行程接近尾声,我回到车上,阳光透过窗帘,敛去几分灼热。

不知是否因为感受到这茫茫大漠悠悠岁月的冲击,一时间车厢内彼此无言。

我瞥了一眼网络平台,从昨天到今天,针对菲律宾事件的各种评论分析铺天盖地。

网友们不停地刷同一句话:犯我中华者,虽远必诛。

如果没有来大西北,我大概也会像许多人那样:

靠着瞬间心中的一股愤怒,输入“虽远必诛”几个字,然后转发国家态度——

过两天两月两年回阅,它就是只存在于网页或报纸上的一则过时新闻,再无看点。

然而我来了大西北。

幸好我来了大西北。

指尖无意识划刷过那些或激愤或理性的观点论断,回想今日所见种种,忽然觉得,或许只有亲自来这儿走一回,才能真正明白“虽远必诛”背后的豪情万千。

这句话原出自陈汤之口。

陈汤是汉元帝时期的一员猛将。

汉元帝时期,匈奴郅支单于挑衅大汉天威,在康居地区烧杀抢掠,横行霸道。几年后陈汤奉命护卫西域时,发现正是征讨郅支单于的绝好战机。他当机立断矫诏出兵,斩杀郅支单于,最终大获全胜。

事后他在向汉元帝复命的上疏中,写下这句流传千古的霸气宣言:

“明犯强汉者,虽远必诛!”

五千年泱泱中华,也曾厉兵秣马,傲视天下。

而今960万平方千米的雄鸡版图,需要这份自信,更需要这份实力。

尧之都,舜之壤,禹之封。

中国这头雄狮,坚忍弘毅,任重道远。
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发表于 2017-11-07 22:04

十一、长烟落日

平沙落日大荒西,陇上明星高复低。孤山几处看烽火,壮士连营听鼓鼙。——《水调歌》

这场盛大的光影邂逅,来自百无聊赖时的蓦然回首。

回程的前一个小时,车由景点处往东行驶,阳光从后向前贯穿整个车厢,我望向窗外,只看到满天羊羔似的白云和远处依稀洒落的云影。

一室寂静,最顽皮的孩子也伏在他母亲肩头,小小的打着哈欠。

身旁的鸽子已疲然入梦,我塞着耳机,昏昏欲睡。

此时车子向左拐弯,行驶方向变为南北。

时间下午八点半,阳光跃过窗帘跑进车中,我惺忪着睁开眼睛,扭头外望。

惊鸿一瞥。

将落未落的夕阳,在茫茫大戈壁上。

没有密集高楼的遮挡,没有巍巍大山的起伏,天地相交处是实实在在的“地”“平”“线”。

太阳肆无忌惮地在层云中横冲直撞,光线被分割成一块一块,在深蓝色天空幕布上留下道道折痕。

远处大大小小高压电塔沐浴着光痕,沉默多姿。

渐渐地,太阳越来越低,天边的色彩却丰富起来:

浅蓝到深蓝渐变的天幕上,浮云折射反射出粉红、浅紫、靛青的斜阳余辉,

它们与柔和的金黄色阳光一起,上演了一场融合光影的绝美舞蹈。

路程行进大半,越来越多的植被和楼房提醒路上的归客,又将回到敦煌市区。

此时太阳还未落下,远方的色彩每一刻都在变幻。

一丛桦树遮挡住视线,阳光在树枝缝隙间旋转跳跃。

近处树丛昏暗,远方天空金红,遥遥望去,仿佛熊熊大火铺天盖地而来,恣肆燃烧。

待回到宾馆时,夕阳依旧堪堪悬在地平线上端。

虽略有些意犹未尽,我仍得到了极大的满足。

很多时候,惊喜往往发生在旅途中偶然的瞬间。

我将永不再遇到第二个一模一样的日落。

这一路我放空脑海,倚着车窗静静地看着金乌西坠,静静地凝望斑斓天色。

美景呵,有时不需要赋予任何情感意义就足以震撼人心。
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发表于 2017-11-07 22:05

晚饭,我特意点了一碗臊子面。

对于臊子面的最初印象,源于学生时代一次考试。

语文现代文阅读,选自雷抒雁先生的一篇文章——《麦天》。

里面对夏日秦川地区食物有一段细致描述:

“妻子心疼丈夫,这些天,得把饭食做可口。先是锅盔、面,只两顿,男人就说:吃不进去,有些汤水便好。

女人另想法子:买些精肉,配上黄花木耳菠菜豆腐,做成酸酸辣辣的臊子;然后,使出看家的本领,把面和硬揉匀擀薄切细,如同俗语说的“薄如纸细如线,下到锅里莲花转”。一碗香喷喷的臊子面端给男人,看着他三口五口一碗,吸得滋滋溜溜响,女人心里别提多舒坦!

改日,又变了花样:在瓷盆里泡成酸菜酸汤,再割一把鲜鲜嫩嫩的水芹菜,将那芹菜切碎,配了油、葱花在锅里一炒,倒进酸汤,烧滚放凉,细白的面条浇上这酸菜汤,叫浆水面,热天吃了,落汗下火。男人吃完一老碗又一老碗,嘴里吱咂有声,身上却硬是不出汗,你说怪不!”

答题时间紧张,我依旧将这段描写看了一遍又一遍,然后在安静的只剩笔尖沙沙写字声的考场上,口舌生津,又馋又饿。。。

如今一口下去,没有让我失望。

相比文中家常的臊子面,普通饭馆里自然做不到那么精细:用精肉和着豆腐、酸萝卜等等做的臊子,配上鲜辣的汤汁,再浇上一勺醋,酸中带辣,辣里余香的滋味在口腔中爆裂开来,十分提神开胃,若是再嚼几下细软却韧性十足的面条,简直能让人满足得眯眼睛。
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发表于 2017-11-07 22:07

D5:敦煌—莫高窟—鸣沙山、月牙泉—敦煌

十二、莫高石窟

或曰:敦煌者,吾国学术之伤心史也。——陈寅恪:《敦煌劫余录》序

在很多人眼中,莫高窟几乎代表着整个敦煌。

于当年不曾深入了解的我也不例外。

如前文所说,在中二时期,我因各种精彩的小说情节而对广袤的西北大地充满憧憬。不论是寂然千年的敦煌莫高窟,还是苍翠巍峨的秦岭山脉,亦或是对于冰川遍布的祁连昆仑,内心总是觉得这些存在于教科书上的名词透露着一股神秘的魅惑和吸引力。

2015年夏,当确定西北之旅无法实现后,我在宿舍里看了一周纪录片。

从《敦煌》看到《第三极》,从《第三极》看到《河西走廊》。

原以为至少能聊以解馋;却不想只是隔靴搔痒:看得越多,越想说走就走。

所幸,如今我终于置身于这迢迢古道上。

2016年7月14日,晴,早晨7:30,我们整装出发。

出了敦煌市,窗外是巨大的鸣沙山,莫高窟位于鸣沙山东麓。

绕着沙丘行车20分钟,我们到达莫高窟数字展示中心。

数字展示中心建得恢弘大气。

参观莫高窟之前,游客们会先被安排观看两场小短片,每场20分钟。

第一场2d荧幕,主要讲述莫高窟从初建延续至今1600年历史背景,取景场地约莫在敦煌古城。

第二场超高清球幕,全面而精炼的介绍莫高窟中几个经典洞窟,有不少特效场景。

当我坐在大荧幕前的时候,才如梦初醒:我是真的来到莫高窟了。

2d短片语言优美委婉,画面制作精良,情节发展跌宕起伏,莫高窟的千载历史画卷缓缓展开。

先秦时期,行僧乐尊于鸣沙山偶遇佛光,便在此开凿第一个洞窟用于修行,这一举动拉开了莫高窟千年雕凿的序幕。

随着佛教传入中原,越来越多的僧人开始选择在此开窟礼佛,更有甚者绘以壁画塑造佛像撰写经文,整座石窟美轮美奂,渐渐地王公大臣皇家贵胄参与进来,到唐宋时期,即便是平民百姓也愿意合力出资建造,至此莫高窟的繁盛达到顶峰。

元代过后,丝绸之路逐渐衰落,莫高窟也随之渐渐隐没于历史长河,然而苦难并没有结束。

清末,列强入侵华夏,烧杀抢掠。莫高窟更是遭受前所未有的无妄之灾,当朝者的不作为甚至漠视使这情形雪上加霜——

其发见之佳品,不流入于异国,即秘藏于私家。兹国有之八千余轴,盖当时垂弃之剩余,精华已去,糟粕空存,则此残篇故纸,未必实有系于学术之轻重者在。

近代这段不堪回首的悲惨时光,是人们后来称莫高窟为“吾国学术之伤心史”的原因所在。

球幕电影相比普通2d的观影效果要震撼的多,置身穹顶幕布之下,我仿佛真的走进这些洞窟,身临其境的观摩那些塑像、壁画、藻井。。。壁画中的故事场景随着立体环绕声的讲解一个个变得鲜活:九色鹿、舍身饲虎、药师说法。。。看着这些荧幕上的精美洞窟,观众席上已是不停地抽气声声惊叹连连。四十分钟的观影了解一结束,几乎所有人都迫不及待的赶往同一个目的地——现实中的莫高窟。
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发表于 2017-11-07 22:08

出数字中心,搭乘景区车,大约二十分钟后,已经可以看见崖壁上零零散散的小窟了。

下车行走五六分钟,见一木制仿古门楼,牌匾宝蓝底色刷明黄文字:莫高窟

从木门处直走约十分钟,便是莫高窟的入口。

我们是上午八点开始的第一批游客,入口处排队的人并不算多。

讲解员先生已经在门口等着了。

此前我们通过各种信息渠道得知,莫高窟有免费讲解员。

其实在排队远观时,我一直以为他是维持景点秩序的安保,心中还暗暗惊叹,莫高窟不愧是莫高窟,连安保都这么有气质:

精神的板寸,脸和手臂由于长期日晒而呈健康的小麦色,鼻梁上架一副墨镜,身着淡蓝衬衫下配黑色西装裤(不得不吐槽一句,这装束是我误认的主要原因),身材不算修长但站姿挺拔笔直——一眼望去,给人一种融合文质内敛和刚毅张扬的奇特矛盾感。

后来他走入人群分发无线讲解设备,轮到我时恰好缺少最后一个,原以为之后分发的人会补上,然而并没有,我一脸茫然。过不久,他去而复返,说道:“请您先稍等一会,进入景区后讲解员会补发给您。”话音字正腔圆,低沉浑厚,便是与电视台的主播相比也毫不逊色。我点头,说了声好,因意外而略不安的内心奇异的平静下来。

再然后随着队伍进入景区,我和鸽子恰好是他团队里的最后两人,耳麦也由他及时送到我手中,想来当时他也不确定我们的讲解员是哪一位,故而话中是“景区的讲解员”而非“我”。

等到清冷磁性的声音从耳麦中传出:“各位游客上午好,欢迎大家来到莫高窟,我是莫高窟的讲解员**(想揍一顿自己的记忆力啊啊啊,不记得名字了呜呜呜),今天参观莫高窟由我为大家全程讲解。。。”我才明白过来,原来他果真不是安保。

寥寥数语说完,还未正式开始参观,整支队伍大约二十人,看得出已有大半对这位讲解员先生产生了信任感和认同感。

也许初见,我们一行人只是被他复杂而强大的气场震慑,自觉或不自觉的遵守着他提醒的注意事项;但当参观结束后,几乎所有人都折服于这场抑扬顿挫的精彩讲解——短短两个小时内,他表现出极高的文学素养,极渊博的文史知识,对游客极耐心的解答互动以及对文物极真挚的热爱珍惜,带给我们这些来自五湖四海的游客一场饕餮盛宴。
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发表于 2017-11-07 22:09

莫高窟入口,正对九层楼。我们的游览,便从大佛殿开始。

九层楼是莫高窟的标志性建筑,里面的佛像是莫高窟(所有佛像)中最大的一尊。

“这尊佛像是未来佛弥勒像。”他的声音通过耳麦缓缓传来,“始建于唐代武曌年间,所含的政治意味不言而喻,了解佛像的建造背景后再观察其装束、坐姿和神态,更能对比出它与其他纯宗教性质佛像的明显不同。。。”我一边听他解说,一边伸长脖颈仰望:绣纹束胸内衬、五爪龙袍裙边、盘腿而坐姿态。。。果然与传统意义上的佛像大相径庭。他继续不急不缓的阐述当时朝堂风云、手段人心和背后故事,末了又补充道:“这尊佛像是泥胎弥勒,建造时在崖壁的石沙岩体上凿出佛像的大体形状,再用草泥垒塑、用麻泥细塑,最后着色绘彩。这尊大佛因多次重修,已非唐塑原貌,但在我们如今所见的佛像表层之下,是从唐代原原本本保存至今的山体泥胎。”语带三分铿锵七分感慨,如今想来又透着几丝禅意——万物皆有缘法,万变不离其宗。我听着暗暗咋舌,古人云外行看热闹内行看门道,入窟后我们这些外行人大多惊叹佛像如何高大雄伟,能窥得背后隐藏玄机者却着实寥寥,若无他在旁细说,真真连热闹都看不明白。

离开大佛殿,众人的热情仿佛一下被点燃,不少人围在他身边探讨各自的疑问,问题五花八门,从武曌当年下旨建这佛像的初衷到佛像建造的具体细节,几乎涵盖文史理工各个范围。人群拥挤,烈日当空,他却没有丝毫不耐,耳麦中传来的措辞依旧条理清晰逻辑缜密,每个提问者都能得到详尽而满意的回答,大家对他的佩服又更深了些。
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九品芝麻官

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发表于 2017-11-08 19:37

他带我们参观的另一尊巨型佛像,是148窟的涅槃佛。

许多人把这尊释伽牟尼像称为卧佛,他听到后认真严肃的纠正:“涅槃是指释迦牟尼八十岁时达到不生不灭、常乐我净的最高境界。将涅槃佛称作卧佛是极其不专业的说法。”这句话说完,剩下的时间里,所有人都默契的不再提“卧”字,皆自觉改口“涅槃”。

“这尊涅槃佛面容丰满、双眼微阖,左手自然贴身横放于左腿。衣纹柔软,跟随身体起伏变化。从体型上看,女性化特征十分明显。”他五指并拢,拇指微微弯曲,掌心上翻指向佛像。我随他的介绍仔细观察,抬眼望去,佛像侧身展现的s型曲线饱满流畅,周身萦绕着一种柔和的美感。

148窟内除了巨大的涅盘塑像,四壁及窟顶画都满了壁画。他大致介绍了些:观无量寿经变、东方药师变、天请问经变等等,同时又提醒我们抬头仰望——窟顶是盛唐时所绘千佛,一千二百多年过去,依旧鲜艳如昔。时光在莫高窟这儿好似放缓了它匆匆脚步,千百寒暑,满崖石窟壁画和雕像面对日出月落静默无声,但当真正置身其中,只消一眼,便已胜过万语千言。
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发表于 2017-11-08 19:41

这不是我们第一次接触经变一词。事实上在进入148窟之前,我们先去了146窟。

146窟属于调节洞窟,建于五代,平时不开放。

他直叹我们太幸运:“你们能有机会进这个洞窟,就是不去参观今天剩下的六个,也值回门票价了。”

话语中这座洞窟的价值和分量可见一斑,我们一路翘首速行,暗自期待。

打开重重封锁的大门,几尊佛像矗立中央。我正想好好瞅瞅,随后就听到他略带嫌弃的提醒:“这几尊塑像的价值对比壁画来说不值一提,我们来看壁画。。。”我默默收回刚要发出的“哇”声,环顾四周:墙上的绘画被整齐分割成扑克牌式长方形。

轻描淡写又仿佛感慨颇深的声音传来:“这些方形壁画叫做屏风画,每一幅代表一部佛经,古人将经书内容以画作的形式表现出来的过程称为经变。这座洞窟内共有24幅屏风画经变图,换句话说,这洞窟的墙壁上一共写着24本经书。。。屏风画下方是神态各异的不同菩萨像。。。”

我目瞪口呆——佛法深奥,将经书看懂已是不易,内化后还要付诸笔端,运用想象勾勒调色,这需要何等精力与心血?!

忽然又想起不知哪篇小说里对这些画师的描述:

“真不可思议……这样的一间画室,照古代的作画速度——”

他将石窟上下环顾了一遍,“说不定要花上一辈子的时间。”

莫高窟每一个洞府,都是无数画师、艺术家们终其一生打造的辉煌殿堂。

我找不到任何词语形容当时的心情,面对满室斑斓,再如何华美的词藻都显得苍白无力。

没有给我太多惊诧时间,他继续解说:“窟顶也是五代时所绘千佛像,右手边由于长时间光照等原因已经大部分氧化,佛像皮肤呈黑褐色,然而。。。”他微顿,将光源收起,室内暂时陷入一片黑暗,紧接着换了个方向再打开:“左手边保存的比较完整。”

我在一片抽气声中循光路仰望——与刚才一壁深色佛像不同,这一侧密密麻麻的千佛保留着原有的分明色彩:他们的皮肤泛着淡淡的肉粉光泽,看起来与真人无异;每位佛像头顶闪烁着普渡光环,神情不一却都慈悲安详。身旁浅黄或朱红绘制的条框内,方形汉字整整齐齐——他们各自的法号以及佛号“南无阿弥陀佛”几字清晰可辨,比划写法也大多与今时简体汉字相同。

蝴蝶兰、石绿,石青、锗红、金黄。。。这些缤纷矿彩踏过漫长而无尽的时光存留至今,我的想象天马行空:当年那些画师是怀着怎样执着的虔诚信念,如此细致地将它们一笔一划勾勒涂抹于四方土墙之上?画师从年轻气盛到垂垂老矣,画室从满屋泥黄变成华美洞窟,阖上双目之前他是否望尽最后一眼?如果世上真有画灵,它们大概就在莫高窟吧,大概就在这些栩栩如生精美异常的佛像上吧,它们看见我们,会想些什么呢?想这漫长岁月里来往过多少善男信女?想这洞窟原本是如何满室生辉?

我不知道。

。。。

。。。

“其实这半部分千佛不是没有氧化,只是长期处于阴暗面,受光照时间较少,平时这个洞窟也不常打开,氧化速度相对慢一些。”他这么总结,也充满无奈,“但无论怎么修缮维护,它们到底还是一直在慢慢衰老。”

我回过神来,只感觉一室寂静,所有人为眼前鲜明色彩描绘出的精美画面所震惊,也都沉浸在自己的思绪里,一时竟失了言语。

回家后上网搜索146窟,除了伯希和当年拍摄的几张黑白照外(实际窟内壁画是彩色的),其他资料不论文字或图片都寥寥,我有些怅然若失。

抱着不舍的心情离开148窟的我们,此时并不知道有更大的惊喜等在前方。
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描述:伯希和拍摄146窟内景
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发表于 2017-11-08 19:47

152窟,是此行第四站。

他和我们交流互动的内容也渐渐从石窟佛教政治历史转移到现如今的文物保护工作。

他提起敦煌研究院樊锦诗院长:“老太太今年已经快八十高龄,依然还在研究莫高窟。她从大学毕业就来到这里,当时条件是真艰苦,但她一直没有离开,到现在已经五十多年了。。。”话中的钦佩和尊崇满的快要溢出来(说这话的时候他真的秒变迷弟,虽然还在勉强维持着稳重沉着的高冷男神范儿,但整个人就是一个大写的崇拜啊!我简直都能想象他墨镜下的星星眼。。。),“老太太她是真正的大师。”我听到他这么感叹。

我们一行人边走边聊,不多久便抵达目的地。

“第152窟开凿于1016年北宋时期,今年它正好1000岁。”许是刚刚聊起偶像,他心情不错,不自觉的幽了一默。话音刚落,众人都发出“哇”的惊叹。

虽然此前我们走过的洞窟的年份都超过甚至远超1000年,但听到1000整数是另一种全然不同的体验。不仅仅因为它曾经历如此漫长的岁月变迁,或许还混杂着一种因缘巧合,冥冥注定的宿命感。我不知道这种感觉从何而来,它虚无缥缈捉摸不定,却真真实实盘桓在心头,我们近乎虔诚的观摩着这个洞窟——

“四周壁画所绘为十方佛祖率众弟子、菩萨赶赴释伽牟尼说佛法会的场景。又称作十方佛赴会图”他似乎明白我们在惊叹什么,语气是见惯不怪的波澜不惊,“这里的千佛图是西夏占领敦煌后重新绘制,所用颜料配比十分精确,保存至今仍然鲜艳。。。”我看着这窟内满壁千佛,只觉得形态与前几个洞窟的不大一样,衣着颜色也更鲜丽一些,后来查阅资料,敦煌石窟网解决了我的疑惑:

此窟顶部藻井及四披所绘珐轮四龙井心(珐同法避免屏蔽),赴会佛,千佛及四大天王均为宋代原作,中心佛坛东、南、北三面所画的供宝、供养人像和背屏正面下部的花卉,背面的化生菩萨,说法图等,则出自回鹘画工之手,画风独特,自成一格,为他处所少见。主室东、南、北三壁及西壁背屏两侧的千佛,为西夏占领敦煌后重绘。

西夏是少数民族组成的王朝,那时重绘的壁画,或许也带了一些他们自己的审美风格?

不过看来他并不满足于“正好1000年”这点巧合,又看似漫不经心的补充道:“最值得注意的在你们脚下,现在与你们鞋底亲密接触的地面,铺设有九百多年前西夏时期铺设的八瓣莲花砖。不得不说你们很会挑时间过来,平时地面都用透明玻璃密封,游客一般只能隔着玻璃观察,恰好前两天拆除检修,还没有来得及装回去。。。”

我们愕然,连忙低头四顾,才发现果真明显和前几个洞窟不一样:脚下不是一行行的木质地板,也不是透明玻璃板材,而是真真切切排列整齐的砖块!


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描述:工作人员背后为152窟内景
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描述:工作人员背后为152窟内景
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发表于 2017-11-08 19:51

在偏左手边的地面上,我见到了他所说的八瓣莲花砖。

它们被烧制成四四方方正方形,正中浮雕绽放一朵八瓣形莲花,花蕊有圆点、网格等不同形式,四周皆装饰以祥云图案,做工精巧又充满灵气。

几分钟前我们尚未意识到站在文物上这一事实,每个人的站姿都十分随心所欲,然而此刻几乎所有人都不约而同的站在没有花纹的砖块上,不忍心也不舍得对它们加以踩踏——鞋底灰尘纹路参差不齐,每每摩擦就会对地面造成磨损,于个人而言那是些微之失,但莫高窟一天内游客络绎不绝,便是再坚固的材料也会破损维修,更何况经历九百年岁月早已残缺脆弱的纹砖?

我俯身端详,掌心因激动而微汗——是否我刚刚所站的那片角落,九百年前的画师们也曾负手立于其上,默默凝视自己的画作?是否曾经也有一位信徒像我一样,蹲伏在这些砖石旁啧啧惊叹?不远处那块残砖因何缺损半边花纹?它曾见证多少不为人知的故事传说?

。。。

我从未体会过这样的感受:仿佛时光真的在瞬间静止回溯,那些数不清的春秋冬夏,那些在缓缓时光中行色匆匆的旅人,呼啸而来又转瞬离开。我透过苍茫大漠,穿越千年,石壁佛像寂寂无声,回以温柔静默。

一念沧海,一眼桑田。

莫名激荡的心绪在胸腔中碰撞冲击,或许下一秒就会在眼眶里喷薄而出——我忽然有落泪的冲动。

指尖轻颤,我多想抚摸一下啊,哪怕轻轻碰一碰也成!但理智总在下一秒坚定制止:喜欢是放肆,爱是克制。如此精美的艺术品,我自私的喜爱不能成为伤害它的理由。

这几分钟里他没有说话,大概是留给我们时间感慨喜悦,直到离开洞窟前,才再次出声:“各个朝代对莫高窟都进行过多次不同程度的修缮,古人对地面的修护保存采用层层叠加铺设的方法,换言之,在刚刚我们站立的西夏八瓣莲花砖的底部,还有另外一层1000年前北宋原作莲花砖。”

众人瞠目,更加抑制不住兴奋激动,出门后每个人都发自内心的感叹:“居然有机会零距离接触1000年前的文物真品,今天真的太幸运了!”我偶然回头,却见他安静站在一旁,唇角微抿,悲喜莫辨。在随后交流中,他吐露心声:“对你们来说,今天无疑非常幸运,但对于文物工作者,就不是那么美好了。”

从来浑厚有力的声音此时带上了些许低哑沉重:“越来越多的人开始关注莫高窟,这原本不是一件坏事。但是。。。”他微微停顿,似乎在思索该怎么说,“游客越多,对洞窟内文物的伤害也越大。”

此时众人的声音已经小了许多,侧耳倾听着这番言语,他恍若未觉:“游客来往产生的空气温湿度变化、呼吸活动造成洞窟内二氧化碳浓度升高等等,这些因素都会加速壁画的氧化。包括刚才的八瓣莲花砖,这几天参观的游客或多或少都踩踏过,造成的伤害我不敢去想象。。。”

又过了几秒,他叹了口气:“七八月是旅游高峰期,所里的修复人员几乎每天都趴在桌上哭,现在开放调节窟分流,他们好不容易修复的一些佛像壁画成果几乎被生生毁掉,真的心痛得哭都哭不出来。”话里的痛苦我们听得分明,“太心疼了。”他轻声重复,又像是在喃喃自语。

这段话里不舍痛惜真真切切,他的情绪直接感染了我们,大家原本的狂喜躁动都渐渐趋于平静——付出精力心血和汗水的文物工作者们面对日益增长的客流量担忧多过欣喜,也只有如他们一般真正热爱并珍惜并懂得这些瑰宝的人,才会时时刻刻首先关注文物的安危。

在离开152窟去往172窟的路上,骄阳似火。我们的心情就像这轮烈日,寂然滚烫。
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描述:八瓣莲花砖
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发表于 2017-11-08 19:59

莫高窟第172窟,不入其内,则无感其精。

与152窟一样,甫入172窟,首先看到几尊佛像雕塑。

他还是那样嫌弃的语气:“这些佛像为清朝重塑,没有太大研究价值。”

“请大家靠向右侧,172窟建于盛唐,现在大家看到右面墙上的壁画,是纵观全莫高窟堪称经典的巨型观无量寿经变图。”他站在右手墙壁的玻璃屏前,进一步指挥。

我就着手电柔和却并不微弱的光线望去,只见整面墙壁被一座巨大三层建筑占据了半数空间,两旁亭台楼阁形成半包围状态,三层建筑下方(即壁画正中)有三座大佛(不过我并不认识那是啥佛),佛祖座下是各种菩萨弟子,画面恢弘庞大,气势非凡。

我的管窥蠡测没有看见本质,不懂绘画的我也没看得出这幅画具体经典在哪儿。。。不过没关系,我们有讲解员啊——

“这幅壁画描述释迦牟尼佛应韦提希夫人之请,在频婆娑罗宫为信众讲述观想阿弥陀佛的身相和极乐净土庄严的十六种观想方法的故事。之所以说它经典,在于这幅壁画中运用极为熟练的构图方式和透视手法——三点透视法。”

三点透视法?散点透视法?那是个啥?既然有散点,那是不是还有焦点透视?当时我并没有听清,只是后来听到他说了个英文单词(Three-pointPerspective)才知道不是“散点”而是“三点”

后来对绘画一窍不通的我打开浏览器查阅这些绘图手法,发现无论是“散点透视”还是“三点透视”,在美术透视中都存在:

美术透视法分为焦点透视和散点透视。焦点透视包括一点透视,两点透视,三点透视。散点透视则是中国国画的主要表现方式,也叫多点透视,有多个视点。

在焦点透视中:

一点透视(也叫平行透视):就是有一面与画面成平行的正方形或长方形物体的透视。这种透视有整齐、平展、稳定、庄严的感觉。

两点透视(也叫成角透视):就是任何一面都不与平行的正方形成长方形的物体透视。这种透视能使构图较有变化。

三点透视(也叫倾斜透视):就是立方体相对于画面,其面及棱线都不平行时,面的边线可以延伸为三个消失点,用俯视或仰视等去看立方体就会形成三点透视

一点透视,两点透视,三点透视画法就是具体作图方法。

(以上来自百度知道)

三点透视是焦点透视的一种。

大多数人依旧不太理解,这种近大远小的透视手法在今日看来稀松平常,又有何经典之处?

很快他为众人解答了疑惑:“中国古人作画讲究意境,西方绘画则讲究写实。运用三点透视方法,在平面上可以创造出三维空间的效果,可以说,没有这种透视方法就没有西方的写实性绘画。西方画作达芬奇《最后的晚餐》被认为是此种透视法的经典之作,巨大的大堂顶部向内倾斜延伸,构成一个相对独立的空间。所以很长一段时间内,西方一直被认为是三点透视科学透视法的发源地,但是这幅壁画打破了这个认知:此前提到,172窟开凿于盛唐时期,约为公元八世纪,西方文艺复兴最早开始于14世纪,大致估算,中国运用三点透视的时间比西方至少提前六百年。”

我恍然大悟,也满心羞愧,许多我们如今羡慕西方列国的艺术文化,其实在我国很早就存在。然而我们只顾着歆羡别人府上的浓墨重彩,却一次次忽略自己家中的瑰宝玉璧,任它们在漫长时光中堆满尘埃,这等做派背后该是怎样的自卑?

我们着实不必自卑。

华夏在崛起,它需要谦虚谨慎;需要韬光养晦;需要振作复兴。。。但真的,唯独不需要自卑!
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描述:172窟北壁壁画,截自数字敦煌
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发表于 2017-11-08 20:02

他将我从思绪中拉回现实:“大家可以仔细观察:画师绘制对正殿时采取仰视角度,正殿两旁回廊采用俯视角度,而在殿堂两侧,位于回廊两角各有一小阁楼,这两座阁楼的绘画视角则为平视。三种视角结合交替,俯仰之间,建筑群落的气势突显的淋漓尽致,释迦牟尼讲经的场面也更为恢弘大气。”手电光路随他的解说而轻移微晃,我的视线也随之左右顾盼,解说过后再看壁画,相比之前混沌模糊的震撼,竟又生出一种焕然一新之感。

就在我流连于画师的精巧构思和卓絶画工时,他将光源对准了正殿——那座我一直以为的“三层楼建筑”:

“乍一看,或许大家都会以为这座正殿是上中下三层。”听了这话,我在后面微不可见的点了点头,然后偷偷的瞧了眼旁边的游客,见他们也是微微颔首的样子,我一下子有种找到同道中人的喜悦感。“事实上它的确有三层。”我心中一喜。“不过,不是上中下,而是前中后。”他慢条斯理。

我疑惑,于是细细查寻,果然在大殿底部发现一小截红色屋柱,这时我仿佛恍然大悟般:“哦~最矮的那一层在最前面,红色梁的那层宫殿在中间,最高的在最后,原来是这样!”

然而只一秒,他无情地把我的结论推翻:“我们可以看出,最矮的大殿位于最前方,中间是最高的那座,红色梁柱大殿位于最后并与回廊相接。”

我讶然,不死心的将目光重新投向壁画,终于在一番上下结合后看出玄机——我一直以为红色梁柱大殿位于中间,是因为当时一眼只顾画面下柱脚位置而忽略了殿堂粱顶的提示:在第一层宫殿与红色梁柱宫殿中间,最高层殿的梁柱越过红色屋顶,消失于第一层殿屋顶边界,由此可见,最高层的位置相对于红顶殿堂靠前,于是,红顶宫殿自然就在最后方了;同样,在红顶殿堂将隐没于第一层宫殿的阴影处时,一道墙壁紧贴着红色梁柱延伸铺展,最终连接成曲径回廊。由此可得,与回廊连接的是整三层佛殿中最里面一层,也就是梁柱为红色的那座宫殿。
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描述:最矮的大殿位于最前方,中间是最高的那座,红色梁柱大殿位于最后并与回廊相接。
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发表于 2017-11-08 20:05

抬头仰望这幅壁画,经他庖丁解牛一般分析后更显精雕细琢。

《金刚经》中有云:一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应做如是观。应无所住而生其心,应生无所住心。何以故?凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,即见如来。说的是凡尘俗世一切虚幻,静心修禅可得真谛。

我是不信佛的。须知“一死生”和“齐彭殇”本就是虛诞妄作的说法(兰亭集序),但却不得否认佛教中“修禅”一词对人心境的影响。

此时我心中所虑非画工之巧思亦非布局之精美,而是平日潜藏在心底不易发觉的浮躁:如果我不那么粗心急切,便不会只望一眼就将前中后结构的殿堂看作上中下结构,如果我更沉静一些,第二次细察时也看出谁先谁后谁中间——仔细观摩,即使部分颜料已经氧化褪色,细节依旧十分明显。

这幅观无量寿经变的画工当年废寝忘食,心无旁骛,最终绘成如此巧夺天工的佳作;现今研究与修复敦煌的工作人员们,他们在与繁华红尘格格不入而充满宁静致远旳一隅,潜精研思,静心敛神,才得以窥探一线沉淀在漫漫历史长河中的另一个华美浪漫、精巧磅礴的佛国世界。

络绎不绝的游人来来往往,白天黑夜交替永不停歇,我们面对寂寂时光悠悠岁月,又能感悟些什么?

莫高窟之旅,于我而言,何尝不是一种修行?
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描述:图自数字敦煌
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发表于 2017-11-08 20:15

这幅壁画的内容到此并没有结束。

他将光源从正殿移开,一路向上。在正殿顶端,数朵祥云两旁,不少乐器正漂浮于空中,无风自奏。

“敦煌又被称为墙壁上的博物馆”他说,一面将手电光斑对准那些乐器,“我们单看这一侧,从左到右依次有十三种乐器(具体名字我不记得了,他一个一个讲过,只记得有葫芦丝、箜篌、埙、排箫、古琴等),整个莫高窟迄今为止发现的乐器约有4500多件,很大一部分如今已经失传。”

我想起几年前某日看的一个综艺节目,是王潮歌导演的《印象国乐》音乐会的宣传。王潮歌其人,或许大部分人没什么印象,然而她曾导演过的《印象西湖》、《印象丽江》等实景音乐会,无一不是经典,尤其是《印象西湖》,刚刚过去的G20闭幕式,便是在《印象西湖》的基础上进行改编打造,最终效果十分震撼人心。

在节目里,提起自己想拍《国乐》的初衷,王导只说了一句话:“人得活着点精神。”

此语一出,全场皆震。

她之后解释:“如果为中国自己的好东西,你自己都不使劲的话,人家凭什么对你好呢?”

《国乐》最引人注目的一点,是中央民族乐团与众多敦煌学者合作,复原出一批千年以前的乐器。

五弦琵琶、雁形排箫、莲花阮。。。这些几乎失传的乐器在学者专家的手中被重新塑造,又在艺术家们的手中复活奏响,它们的音色或如泣如诉或旷渺悠远,它们踏过千年光阴,在霓虹闪烁的小小舞台上,迤迤而来,余音袅袅。

在节目的最后,众艺术家演绎了剧目中一小段,时间不长,只4分10秒,却听得人如痴如醉。当时还未对大西北有强烈渴望的我,面对这震颤心灵的乐声,头皮发麻,热泪盈眶。

莫高窟壁画上的任意一笔,经意或不经意,放于如今,都是熠熠闪光的瑰宝。

艺术,是需要精神支柱的。

。。。

正这么想着,他又忽的将光源下偏:“莫高窟的壁画,飞天必不可少,这幅观无量寿经变中,便存在大量飞天。”

我望着被光芒照亮的那一方墙壁,只见飞天仙女散落于碧空祥云间,随着乐声翩翩起舞,玉臂柔婉,彩带飘飘,婀娜多姿。

敦煌市的市中心,有一座反弹琵琶伎乐天的雕像,当时车行经过时,我曾惊鸿一瞥。

亦乐亦舞,安然中带着活泼灵动,的确很美。

反弹琵琶称得上是伎乐天舞姿中最出名的一种。

我一直以为此行没有遇见,深觉遗憾。

然而我错了。

在172窟的南壁,也就是我们当初站立的左面墙壁上,还有另一幅《观无量寿经变》图,只是参观时间有限,他并未对我们多做介绍。

直到最近我整理网上172窟的资料,才发现原来我曾离反弹琵琶壁画不过二三米距离。

没有真真切切看到墙壁上的原作,说不遗憾是不可能的。

不过“数字敦煌”网站上有南壁的高清细节,在屏幕上观摩,也算望梅止渴。

172窟的经典之处,不仅在于北壁经变图的巧思精作,更在于南北两边各一幅视角不同的《观无量寿经变》。有专家推测,这两幅壁画是由两个不同的画师根据自己心中对经文的理解感悟分别绘作而成,相应相辅的同时却也隐有相衬相争的意味。

前人心中所思我们如今大抵无从知晓,只隔着屏幕望去:伎乐天体态丰满柔软,琵琶置于脑后,双手一手扶轴一手拨弦,若是侧耳倾听,或许美妙的乐曲当真便如实质般从指间轻淌流泻出来,她左腿单腿立于大殿之上,右腿微曲,仿佛下一秒就将跳跃变换作下一个舞姿。。。

只可惜由于年代久远,画中人物神态表情俱已模糊,不过在想象中,她定是一副静谧安详又略带陶醉的样子吧!
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描述:乐器
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描述:反弹琵琶
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发表于 2017-11-08 20:26

我对反弹琵琶的第一印象,来自于教科书,当时年幼懵懂,并不能理解书上斑驳图片表达的美感,直到很久以后的某一天,我无意间打开一部音乐剧电影:《丝路花雨》,从此仙女散花、飞天曼舞等“敦煌意象”,就这样在我心间打下深深烙印。以后很长一段时间里,我在梦中徘徊渴望,回味无穷。

丝路花雨,原本是1979年由甘肃敦煌艺术剧院取材于敦煌莫高窟壁画艺术,博采各地民间歌舞之长,创作的大型民族舞剧。

1982年,西安电影制片厂特意将这出舞剧拍成了舞剧电影,由中国一级舞蹈演员、著名敦煌表演艺术家贺燕云担任主演,讲述了丝绸之路上一段关于亲情友情正义的故事。

漫漫沙丘,迢迢古道,一场沙暴过后,敦煌画工神笔张救起了快要昏死过去的波斯商人伊努斯,不料在回程途中遭遇劫匪,女儿英娘被劫走,自此父女离散。经年之后神笔张依旧在茫茫人海中找寻女儿,英娘却在劫匪的逼迫下沦为舞技(同女支,避免屏蔽),一次当街卖艺时偶遇神笔张,伊努斯为救命恩人神笔张赎回了英娘。莫高窟里,画工神笔张以女儿的舞姿为原型描绘出一幅幅壁画,其中就有神采飞扬的反弹琵琶伎乐天。然而好景不长,市曹在壁画上看到了有着婀娜舞姿的英娘,便想施压霸占英娘。情急之下,神笔张把女儿托付给伊努斯。伊努斯把英娘带回波斯的路上,市曹带着同伙企图杀人灭口,神笔张点燃烽火呼救,结果自己却血染大漠撒手人寰。善恶终有果,在敦煌多国交易会上,英娘在伊努斯的帮助下借卖艺潜入会场,揭露市曹等人的罪恶,大唐节度听后一怒之下下令斩除恶人,终为神笔张报仇雪恨。

从莫高窟回来之后,我又重温了一遍,年代久远,即便高清资源的电影画质也无法与今时相提并论,只是影片制作十分用心,人物服饰精美,配乐古色古香,情节扣人心弦。舞蹈贯彻全片,1小时37分的时长,所有人物不曾开口说过一句话。英娘舞姿蹁跹,身段柔婉,神笔张画技之高超、为人父之慈爱皆在动作和神态中得以体现,伊努斯对友情忠诚、对正义坚持、对恶势力不屈的阳刚之气,亦在舞台上表达的淋漓尽致。我望着略显模糊的画面,心想:古人所谓“不着一字,尽得风流”,大概说的就是如此吧。。。

之后我又查了一些资料,百度百科中提及:很多看过演出的观众说,这部舞剧的出彩之处非常多,首先是故事动人,看起来仍然像电视剧一样跌宕起伏。不过,外行看热闹,内行看门道,除了曲折的故事情节,《丝路花雨》熔合了中国古典舞、敦煌舞、印度舞、黑巾舞、波斯马铃舞、波斯酒舞、土耳其舞、盘上舞、新疆舞等各种艺术形式于一身,它被称为“中国民族舞剧的典范”。

我不懂舞蹈,可能大多数观看过这电影或是实景演出的观众们也并不了解,但我想,不懂并不妨碍我们觉得美。艺术就是有这样的魅力,一如莫高窟的壁画,我不接触佛经、亦不通绘画,却依旧深深沉醉其中,如今堪堪两月过去,仍然时时想起,无法自拔。

另一部质量上乘的舞剧,是由兰州歌舞剧院创作、自2000年开始首演的《大梦敦煌》。

它是继《丝路》之后有关敦煌莫高窟大型舞台剧的又一部鸿篇巨制。

相比《丝路花雨》,《大梦敦煌》虽然没有专门舞剧电影,但实景舞台背景要现代化许多。配乐形式也更加多样。

《大梦敦煌》讲述了一个凄美的爱情故事:青年画师莫高酷爱绘画,同时也才华横溢,几乎把自己的作品看做比生命还珍贵。为了追求艺术的最高境界,他独自一人前往敦煌,一个装有画工工具的布包和一幅画是他的全部家当,就他在穿越大漠的途中遇到风暴生命垂危,被偶然路过的女子月牙所救。不久,他们再次在敦煌相逢,萌生爱情。却遭月牙之父大将军反对,逼迫月牙在王公巨贾中招亲。为了爱,月牙星夜出逃,与莫高在洞窟相会,大将军率军包围。在血与火的面前,月牙再次拯救了莫高,却付出了生命的代价。月牙走了,莫高悲痛万分,他用颤抖地手把月牙留给他的唯一一样东西——水壶打开,轻轻地把水洒到月牙身上,顷刻间,月牙的身躯化成一泓月牙形的清泉,永不干涸,这就是后来沙漠中神奇的泉水——月牙泉。而莫高以泉润笔,用毕生的心血,在巨大的悲怆中完成了艺术的绝唱——莫高窟壁画。莫高窟千年不朽,月牙泉万代不涸;艺术、爱情;永远相伴、相守……(简介自百度百科)

《大梦》为近期网上同好者推荐于我,写这段文字时正打算好好欣赏,故而放几张网络剧照以飨读者。

当然,这些都是我最近整理资料有感而发的后话了。。。。
图片:221140pfkifidnt3kcq33w.jpg

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描述:丝路花雨电影截图
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九品芝麻官

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发表于 2017-11-08 20:30

言归正传。

需要身临其境才能最大程度感知其深刻魅力的洞窟在莫高窟中绝不止172窟一个,甚至可以说,莫高窟中所有洞府的格局、壁画、塑像等等,不亲自去见一回,仅从书籍或视频上了解,着实无法感受隐藏在其中真正的变幻神奇。

259窟便是典型代表。

相比已经浏览的5个洞窟,259窟显得十分狭小。

初入此窟,满眼佛像。

由于前面几个洞窟的教训,我几乎已经习惯性的忽略参观洞窟内的佛像,抬眼便搜寻墙上壁画或是地下石砖。

然而这一次,我又错了。

耳麦里的声音依旧干脆有力,一个半小时的讲解似乎完全不见疲惫:“259窟是莫高窟最早期石窟之一,始建于北魏,距今1500多年。”他见我们所有人都进入了洞窟,便关上窟门,顿时,室内一片黑暗。

“259窟最精妙传神的,是这座位于我右手边的禅定佛像。”黑暗中手电的光芒亮起,他站在我们右边一个不起眼的角落,开门见山,声韵悠长。

我们的时间并不充裕,于是他的解说也更加直截了当了起来:“这座禅定佛像在西方被誉为‘东方的蒙娜丽莎’,蒙娜丽莎大家应该不陌生,她的神秘之处在于从不同角度望去,微笑始终存在并且不断变化。”众人纷纷表示赞同,毕竟达芬奇的巨作《蒙娜丽莎》在世界范围内享有盛名。

“但是我个人却完全不认同将这座禅定佛像称为东方的蒙娜丽莎。”他停顿了一会儿,见我们已经全部聚拢在这个狭小洞窟的偏僻角落里,便将手电放在玻璃框架上,冷光平直的照射在佛像面部,只见这尊佛像面容安详,嘴角略有弧度——并不如何明显的一个微笑。“与蒙娜丽莎不同,这座佛像的神奇在于她的微笑会随着光照角度变化而变化。”他的声音与之前没有差异,我却好像隐隐听出刘谦在春晚上那句“见证奇迹”的语气。

于是我从人群中“杀”出一条血路,硬是撑到比较靠前的位置。此时,他开始缓缓行动:“大家注意,现在手电光源处于水平照射的角度,请大家记住此时佛像的神态。”接着,他倏地关上电源,两三秒后再打开,光从佛像面部正下方照射,只见这时的佛像面容端庄,唇部成一条直线,奇怪的是左眼眼底有一片阴影,我正疑惑那是什么,就听他解释道:“大家现在看到的是我将光源从底部直射时佛像的面部形态,可以清晰地看到佛像左眼处有一块缺失部分。然而。。。”他开始缓缓移动光源,佛像面部表情慢慢变换,再一次变为水平照射时,我赫然发现:那块缺失不见了!“此时我们可以看到,佛像左眼缺失已经消失,嘴角笑容开始显现,同时可以发现佛像的双下巴也微微露出。”双下巴在古代是“有福之相”,故而也不难理解为啥大多数佛像都天庭饱满地阁方圆——大耳垂,满额头,双下巴。。。都是福态啊~

他继续将光源上移,接下去半分钟我简直不敢相信自己的眼睛:随着光线从水平照射渐渐变换为从佛像头顶90°直射,佛像面部微笑弧度越来越明显,嘴唇从略有上扬到如新月般弯曲,最后光源停留在她头顶垂直照射时,我看到了一个具有东方佛韵的深深的、柔美的、含蓄的,却又发自内心极富感染力的笑容:无论半阖垂视的眼角还是柳叶般弯曲的眉梢,无不透露着纯粹的喜悦。

我该如何描述这表情?又该如何描述当时看到这表情的自己?我不知道,只感觉仿佛心中被什么击中,脑海有瞬间空白,等回过神来,已经不由自主的跟着这佛像一样弯了唇角。

直到他再次将手电放置回玻璃架台,我才发现整个窟内一片寂静,每个人都屏住呼吸,久久无法回神。

过了好一会儿,众人才如梦初醒,见已经演示完毕,都显得十分意犹未尽,于是强烈要求他“再来一遍”。他轻笑,似早就料到般:“行,那就快速的再来一遍。”然后我又一次见到这尊佛像由庄严肃穆到眉眼弯弯的全过程,众人依旧没有满足,他又一连展示了两次,我便有更多的时间仔细观察这尊塑像:这佛像相比96窟、148窟的“大家伙们”显然要迷你好几十个level,可能因为作于北魏时期,佛像本身不如唐代那么“富态”,但也显得十分圆润,脸庞和身体的线条饱满而流畅,十分具有“秀骨清像”的东方美。她盘腿而坐,两手交叠置于腹前,袈裟宽袖从坐台自然旁垂下,纹路疏密错落,轻盈质感。。。

在众人惊叹声中他的解说还在继续:“我个人十分不认同将这座佛像称作‘东方的蒙娜丽莎’。这座佛像的塑造时间在公元5世纪末,蒙娜丽莎完成时间为16世纪初,四舍五入粗略的计算,禅定佛的创作时间比蒙娜丽莎早1000年,所以那些人是哪里来的勇气把这座塑像称为‘东方的蒙娜丽莎’?”

我听了这话,默了一会儿,然后在心中附和:“没错没错,应该把蒙娜丽莎称作‘西方的禅定佛’!”但是转念一想,又觉得不对,蒙娜丽莎的微笑给人的感觉与这尊佛像的感觉完全不一样,两种全然不同的微笑,怎么能混为一谈呢?禅定佛独一无二,蒙娜丽莎也极具神秘魅力,故而根本不应该将这两者互相替代命名啊~!

我正这么想着,他解说的语调突然轻快起来:“我最喜欢带外国游客来这个窟。”我能听到这声音里的隐隐笑意,“我喜欢把他们带到这里,关门、开手电,整个过程来一遍。然后在他们看到佛像微笑变化,各种amazing的时候再用英语告诉他们,虽然有不少人把这座佛像称为‘东方的蒙娜丽莎’,但是她比蒙娜丽莎早10个世纪~!”这语气带着点小得意和小傲娇,我们听后不约而同的会心一笑,笑声中满满的自豪,为古人的匠心独运,也为悠悠五千年的华夏文明。

离开259窟之前,我又回头望了一眼这尊彩塑。随后窟门缓缓关闭,发出沉闷的声响,洞窟又陷入一片黑暗,好似从未有人踏足。

在后人没有为这座窟设置窟门之前,这尊禅定佛每天都随着日光角度而变换微笑。

无论盛世乱世,她安然垂眸,超然物外。
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九品芝麻官

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发表于 2017-11-08 20:31

我对这微笑念念不忘。

网上可以搜索到许多关于这尊佛像的图片,每一张拍摄角度不同,呈现出的微笑状态也不一样。

然而这些不是最令我震撼的。

这两个月来,我几乎一直在回味她最灿烂的那个笑容,我不知道为什么。

也许是因为那笑容太干净纯粹,一下烙进了我的心底和脑海?

这尊佛像被人称做禅定佛。

何为禅?何为定?

摄受散乱心专注一境,是谓禅定。

在佛经中,禅即是定

《心经》有云:行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。

意思大约是:观自在菩萨在禅定中发现,当五蕴皆空——也就是无我的时候,一切的烦恼与痛苦就解脱了,观自在菩萨就是在定中得到这个清净的大智慧而证得大自在成就。

然后我才知道,佛语中把禅定有所感悟而得到的快乐称作“禅悦”。

《释禅波罗蜜次第法门》卷七说:众生常被浴火(同欲,防屏蔽)所烧,热恼不安,当由修习禅定而进入初禅时,如同跳进清凉的泉水中,惊悟到从来没有尝受过的、远远超过五欲之乐的清凉喜乐,“深心庆悦,踊跃无量,故名喜支”

内心而发,心乐美妙,不可为喻。

乐遍身时,身诸毛孔,悉皆欣悦。尔时五情虽无外尘发识,而乐法内出,充满诸根,五根之中,皆悉悦乐。

譬如石中之泉,从内涌出,盈流于外,遍满沟渠,三禅之乐,亦复如是。

所以这尊禅定佛像,是因为寒暑皆有所感,兴衰皆有所悟,每日都有“得道”之乐,于是笑容才如此丰盈?

相由心生,当时我便十分好奇,能塑造出这种笑容的工匠,该有怎样的心态和境界?

常有人说:耐得住寂寞才能守得住繁华。这些工匠在莫高窟这方充满禅意的天地,在漫长而平静的日复一日里,在模糊了时间的寂寞安宁中,把雕刻生涯修成了另一种禅定。这份禅定所得的感悟和愉悦被融入叮当作响的点滴雕凿,逐渐成型的佛像最终化为他们心中的“道”。

昨天又看了一遍《敦煌》,里面提到,或许在莫高窟之外的地方,人们很难体会到如此深刻而玄妙的时空交错感。

我想,因“难得”而“难得”,这可能就是禅定佛令人念念不忘的原因?

我大概不会忘记他关上259大门时的有感而发:“我们把古代那些绘制壁画的人成为画匠,技艺高超的画匠称之为画师,而雕刻出像禅定佛这样塑像的工匠,他们是艺术家。”

烈日灼灼,我听到这句话,脑海中盘桓着佛像变换的笑容,一时间感觉内心被莫名情绪涨满,想张嘴说些什么,却又忽觉脑中空空。

罢了,悟道之路漫漫修远,一时半刻的上下求索只会欲速不达。记住这笑容,于喜悦困厄中时常回味,或许才会有进一步的收获吧!
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九品芝麻官

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发表于 2017-11-08 20:36

参观时间所剩不多,他带着我们穿阶走道,疾步往下个地点而去。

可能接下来两个洞窟距离259窟有些远,感觉他带着我们走了好久,抬起手腕一看,也不过几分钟。经前六个洞窟的详细讲解,我们大部分人已为他专业、严谨的态度和渊博的学识所折服,有人甚至萌生出是否能应聘莫高窟讲解员与他一起共事的想法,他笑了;“这里每年都有招聘实习讲解,有感兴趣的或者真心热爱的当然很欢迎加入。”

随后便有人问:“你来这儿工作多久了?”

他回答:“十年。”

——“十年。。。进了多少个洞窟呢?”

——“四十多个吧。”

我们感到不可思议:“一年只能进四个洞窟??!!”

他解释道:“莫高窟洞窟对于工作人员开放的要求比想象的要严格得多,我们手里的钥匙合起来只能打开所有洞窟第一道和第二道门,第三道门的钥匙交由研究院,如果要进入现在看到的大部分上锁的洞窟,首先得打申请,再由两位及以上高于主任级别的领导联名签字,才能批准进入,且进窟时间不能超过一个小时,这时间只够拍一些照片采点样。。。前面提过我们研究院的樊院长,老太太在敦煌五十多年,走过的洞窟也只有140多个。”(大意是这样,原话我记得不太清了。)

——“那这里一共有多少个洞窟呢?”

——“五百多。”(他说的可能是保有彩绘壁画的洞窟,因为我在资料上看到莫高窟总洞窟数目有735个。)

我忽然真真正正感受到个人对于历史的渺小:一个人能有多少个五十年?老太太相当于把自己的一生献给了研究莫高窟上。可是算来近一甲子时光的研究,于沉默千年的莫高窟而言,着实不过沧海一粟。

然后他看了我们一眼,许是感受到我们的难以置信,便缓和气氛打趣说:“所以我们一直觉得游客很幸福,我们平均一年不到四个,你们一个上午就可以看这么多~”

我们听后都笑了,这时另外又有人问:“这四十多个窟你每幅壁画每尊塑像都要研究?”他点头,然后补充道:“是啊,那些壁画代表的佛经,那些塑像的年代背景之类,首先我要研究透彻全部弄懂才能给你们讲解,不然就是不负责任了。”

——“也就是说四十多个洞窟你全都懂了?”崇拜的语气。

——“只能说都进去过,但是真正透彻明白和理解的算起来也只有十多二十个。”他很诚实。

十多个已经很厉害了好么!我在心中腹诽,且不说绘画技巧历史背景什么的,单是那些拗口深奥的经书,读明白都是一件十分费力的事情。。。

正聊着,就见他带我们走到一座三层样式的木质古楼前,楼底门牌独特——16-17。

第16和17窟,是我们莫高之行的最后一站。
图片:捕获9.jpg

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发表于 2017-11-08 20:41

进入洞窟才发现,17窟是在16窟入口处不远的墙壁上开凿的一个小窟,从而形成传说中的“窟中窟”结构。
他先领我们走入16窟内室。
16窟给人的第一感觉,是这个窟真!的!好!大!
就连他的讲解在这个空间里都好像带了些回声:“这是唐朝僧人吴洪辩出资开凿的佛窟。”从他语气中我感到这个僧人好像很了不得的样子,“所以大家可千万不要小瞧僧人道士之类的三教九流——正是这位吴和尚,在河西地区战乱不安的年代,率领他的众弟子,帮助归义军收复敦煌瓜州等地,同时将这一带军事力量同唐王朝联系起来,可以说,他直接促进了当时河西地区的政治稳定。最后他被唐朝廷敕封为河西释门都僧统。这个洞窟就修建于他担任‘僧统’时期。”
我们都一脸恍然大悟的样子,也觉得一介僧尼做出这样一番事业的确不容易,满壁千佛画像和庞大的石窟面积诉说着窟主人当年的辉煌。但是他接下来的话让我们都冒起了星星眼,无不感叹这“吴和尚”真的是位壕:“之所以叫你们不能小看僧人,并不仅仅因为他做了这么多大事,还因为这座洞窟内四壁千佛的立体绘画手法——沥粉堆金。”
我们不懂什么是沥粉堆金,不过这四个字里有个“金”,还是挺不明觉厉的。正这么想着,就见他将手电光源对着背后的墙壁,对我们说:“墙壁上的千佛乍一看与其他壁画千佛别无二致,然而他们的身形衣饰、普度光环以及莲花宝座等轮廓都是用黄金加以勾勒。”我隔着玻璃幕墙凑近观看,果真发现轮廓线流光闪闪,正要感慨一下这壕气满满的作画手法,却听他又继续讲道:“这样看好像显示不出立体的效果,那么。。。”他又收起手电,借着窟内微弱的地灯,我看到他趴在玻璃板上,伸长手臂,尽可能接近但不触碰墙体,将光源倾斜,再次打开:光照角度从原来90°垂直于墙壁到现在与壁画成一较小接近平行的锐角,此时他开口示意:“这样应该比较清楚。”
我将目光从他略费力的姿势转移到壁画上,不由得惊讶:佛像身形衣饰、头顶光环、莲花宝座等的轮廓果然如他所说,是一段段平滑顺畅且些许凸起的立体线条,于锐角呈平行光的照射下,在旁边相对凹陷的平面上投出细小阴影,“所谓沥粉堆金,原料是我们现在说的沥青,先把软化的沥青拉出轮廓细线,然后在这细线上粘贴金箔,最后成画。”他稍微停了停,补充说道:“据估计,这个洞窟沥粉堆金所用的黄金总重量大概有一吨。”
我们已经说不出话来,每个人瞠目结舌的不能更多,脸上大概都是酱紫的表情:
  
图片:捕获10.jpg

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