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九品芝麻官

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发表于 2017-11-08 20:43

“想必大家刚刚进来时就注意到这个窟中窟。”看完“沥粉堆金”,他引着我们来到入口处那个狭小洞窟的门前。“这个小窟最开始是洪辩僧人的禅室。洪辩在此俢禅直至圆寂后,弟子为了纪念他,在此窟内塑了一尊与洪辩等身的塑像,这尊塑像是较为罕见的唐代写实肖像泥塑之一。”

17窟门框窄小,塑像的距离倒并不十分远,我站在栏杆前望着这位“洪辩和尚”,虽然觉得他打坐修行沉思冥想时确有宁静致远的恬淡感,在这静心沉性中却也隐隐透露出一股刚毅挺拔神采飞扬的锐利之气——只看塑像便已经感受到他真真是一位性格与生平皆复杂的“僧将”。

“其实这洞窟被世人所知并不是因为洪辩其人,也不是因为16窟的挥金如土。”他见我们都望着那塑像和后面的菩提侍女壁画,悠悠开口,“17窟还有另外一个名字——藏经洞。”

藏经洞三字,如雷贯耳。

关于它的书籍影视资料浩瀚繁多,我已不想多费笔墨描写这窟中五万余卷经书帛画发现之巧合、内容之丰富、经历之悲惨、结局之寥落。

望着如今除一碑一画一塑像外别无他物的17窟,即便留有寥寥数张照片旧像,我依旧不敢想象1908年伯希和与努埃特看到的洞窟内满室经卷的场景——今昔对比的落差,是一种如鸿沟般烙刻在心底却一直激荡着要咆哮的不甘和痛苦。

很多人武断而片面的将这个过错全数怪罪于例如王道士、例如斯坦因、例如伯希和等那些看起来直接导致藏经洞失存的“刽子手”们,却好似忘记在那段黑暗岁月中除了西方探险家的欺骗掠夺、还有腐朽漠然的清王朝当权者、迫于生活且无知愚昧的普通百姓、更有散发着贪婪自私恶臭味的地方及朝廷官员。。。这一切可控与不可控、自然与人为的历史因素,最终造成满窟瑰宝,佛教经卷、社会文书、刺绣绢画、法器古籍等4万余件文物或流落海外不得归、或散失于途觅不回、或湮藏世家终粉碎、或埋没荒野满尘灰的惨烈结局。。。

“(王圆禄发现藏经洞之初)当时担任甘肃学政的叶昌炽隐隐感觉到了这批古物的价值,建议甘肃藩台把藏经洞中所有古物运送到省府兰州保存。藩台衙门的回答是,没有经费。

。。。

1909年冬天,清政府下令,押送剩余的经书进京。

经书并没有装箱,只用草席草草遮盖。从敦煌,到北京,一路都有经卷丢失。

1910年,藏经洞文物运抵北京时,在今天的北京广化寺,开始兴建中国近代的第一座国家图书馆。

中国的国家图书馆,比日本晚了四十年,比法国晚了一百二十年,比英国晚了一百六十年。

但是,押运的官员竟直接把大车开进了自己的家里,挑选精美的经卷据为己有。因为担心被人发现,他们将完整的经卷一撕为二。

。。。

后人总结说:藏经洞文物,藏于英国者最多,藏于法国者最精,藏于俄国者最杂,藏于日本者最隐最秘,藏于中国者最散最乱。”

当纪录片《敦煌》第一集播音员缓缓道出这段话时,我心痛愤怒的无以复加。

自古以来“学而优则仕”、“修身齐家治国平天下”的思想已深深扎根于万千儒家学子的脑海,然而这些从众多应试者中脱颖而出的、背负家国兴衰的、理应以“天下事为己任”的朝廷命官们,竟能如此恶劣不堪!

“如果为中国自己的好东西,你自己都不使劲的话,人家凭什么对你好呢?”王潮歌导演的话又回响在耳边。

我大概从未有过像这样深沉的哀其不幸怒其不争的无力感。

我注视着洪辩和尚充满自信且睿智的面容,又环顾这方曾经几多拥挤的空荡,光影交错间,仿佛能够听到多少年来每位在窟前流连的旅人游客的扼腕叹息,甚至千百年间沉默如斯的砂石壁画也发出一声声若有似无的悲鸣。

双脚踏出16窟大门,意味着两个多小时的参观最终落幕。

每个人都流连不舍。

因为大大小小精美辉煌的石窟,因为他精彩绝伦引人入胜的讲解。

他宣布讲解结束之后,全队二十多人都发自内心的为他鼓掌,看得出来,他对这里是真的热爱。

“这些都是咱们老祖宗留下来的东西。”在炽热的阳光中,在浓郁的树荫下,在来往的人群里,这是我最后听见的喃喃自语。

我想起《敦煌》纪录片里提起研究院彭金章先生的一段日记:“如果不是喜欢这里,我不会来;如果不是喜欢这里,我来了也会走。”

这句话大概也是在莫高窟这方荒芜中精神世界里孜孜不断探索研究的人们内心的真实写照吧。

世间所有的相遇,都是久别重逢。

莫高之旅,从少年开始期待憧憬,在青年时期圆梦成行,期间能够遇见这样的一位讲解员,于我而言,的确称得上那句“念念不忘,必有回响”。
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发表于 2017-11-08 20:45

只是我和鸽子私心的还想多留住些心潮涌动时光交错的玄妙。

于是我们决定前往他推荐的敦煌石窟保护研究陈列中心。

却不想浏览17窟后隐隐的悲愤感在参观陈列中心时从内心破土而出,霎那达到顶峰。

陈列馆倚崖而建,与莫高窟隔河相望。

在陈列中心的一楼,明明白白清清楚楚的展示着莫高窟受到的破坏和侵蚀,自然因素与人为因素交替影响,而人为毁坏痕迹最是明显与恶劣:

1922年,莫高窟关押近百名沙俄士兵,他们在窟内肆意砍砸,烟熏火燎,毁灭性破坏大批壁画塑像。

1923年,华尔纳来到敦煌,用胶布粘取众多精美壁画并毁坏、偷走多尊佛像雕塑。

1940年,著名画家张大千来此临摹,三年时间内,为便于临摹,竟随意剥离多个石窟大面积壁画,提升自己作画水平的同时却对文物造成不可挽回的损失。

。。。

这一桩桩、一件件的恶意伤害,使原本经历千年风霜脆弱不堪的莫高窟愈加千疮百孔。

鸽子满心愤懑:“之前只在教科书上看到这些,那时候没有这样的概念,现在看完石窟再见到这些人的破坏行为,我真的。。。真的好生气啊!我。。。我好想穿越回去揍他们!!!”我听着哑然失笑,却也深有同感。

“想想历史真是位残忍的主宰。”我愤然也感慨,“你看,它把这么多大堆的发现、毁坏、偷盗集中在短短几十年里,形成这些事件的因素多样复杂却又环环相扣,我们在这里各种愤怒想揍人还有长吁短叹,于它而言不过是一个信手捏来的小恶作剧。”我有些语无伦次:“虽然毫无意义但有时候我还是会假想:但凡这其中某一环有些微毫末的改变,类似于如果那天没有发生沙尘暴或者沙尘直接掩埋掉16窟,王道士就不会发现藏经洞;如果藏经洞被发现之后清政府能更重视一点;如果当年中国表现的稍微不那么软弱一点。。。真的只要那么一点点!”我拿手指比了一个不到一厘米的距离,“会不会莫高窟的命运就完全不一样了?会不会我们今天来看到的这些洞窟就不是这种“尘满面鬓如霜”的样子了?”

我和她缓步同行,却都都陷入久久的沉默,阳光白灼炽热,我不禁想起无数人发自内心的喟叹:

“敦煌者,吾国学术之伤心史也!”
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发表于 2017-11-08 20:48

此语出自陈寅恪先生写的《敦煌劫余录序》一文。但事实上原话并非陈先生所说,先生也并不赞同这个观点,只是世人大多因断章取义而张冠李戴,误会多了,也变得煞有介事起来。

“其发见之佳品,不流入于异国,即秘藏于私家。兹国有之八千余轴,盖当时垂弃之剩余,精华已去,糟粕空存,则此残篇故纸,未必实有系于学术之轻重者在。”

对于当时(包括现在)多数人“敦煌者,吾国学术之伤心史也”的感慨,陈寅恪先生如是说。

但同时,他也有不同看法。

“(前面是列举的各种国内所存经卷)但此仅就寅恪所曾读者而言,共为数尚不及全部写本百分之一,而世所未见之奇书佚籍已若是之众,倘综合并世所存敦煌写本,取质量二者相与互较,而平均通计之,则吾国有之八千余轴,比于异国及私家之所藏,又何多让焉。”

这段紧接着上文的叙述明显能够看出,站在陈寅恪先生的角度,国内现存的经卷,无论从数量还是质量,与其他地方的不遑多让。

只是他还是不可避免的觉得遗憾。

“自发见以来,二十余年间,东起日本,西迄法英,诸国学人,各就其治学范围,先后咸有所贡献。吾国学者,其选述得列于世界敦煌学著作之林者,仅三数人而已。夫敦煌在吾国境内,所出经典,又以中文为多,吾国敦煌学著作,较之他国转独少者,固因国人治学,罕具通识,然亦未始非以敦煌所出经典,涵括至广,散佚至众,迄无详备之目录,不易检核其内容,学者纵欲有所致力,而凭籍未由也。”

为何?因为当时我国研究敦煌学说起步晚、发展慢,基础薄弱,人才奇缺。

如今近一个世纪过去,我国在敦煌学研究方面也越加重视,研究院网络站点、数字敦煌平台等相继建成完善,这给了我们许多渠道了解和学习敦煌的文化和精髓。

作为文化遗产的莫高窟与自然遗产有着极大的不同,它没有再生的可能性,处于一个单向的且不可逆的衰老过程中,这种衰老又是累积的。石窟不仅要遭受风沙的侵袭,有时候还会受到山洪的威胁以及人为的破坏,尽管修缮工作常年进行,但这也只不过是延缓石窟衰老的一个手段。

数字化保护是敦煌石窟永久保存、永续利用的重要手段。目前敦煌研究院已经完成了敦煌石窟(莫高窟、榆林窟、西千佛洞)120个洞窟的摄影采集、40个洞窟的图像处理,以及120个洞窟的全景漫游和20尊彩塑的三维重建。

敦煌莫高窟这颗璀璨明珠渐渐重新在中国的西北端散发出耀眼光芒。

返回乘车点的途中,我们路经一片葡萄架,藤叶青翠欲滴,阳光从细密的缝隙中洒落,光影斑驳,细风吹过,叶摇影动。远处纪念品商店播放的《千年风雅》隐隐传来,苍茫古老的埙乐声合着满地黄沙,映衬得满架翠绿越发郁郁葱葱。

亡羊补牢,为时未晚;生机仍存,希望还在。

2016年7月14日中午12点整,不管如何流连忘返,莫高窟之旅还是画上了句号。

我们在来时的车上集合,返回敦煌市。

阳光白灼晃眼,载着36人的大巴渐行渐远,我回首遥望漫天黄沙中热闹又沉寂的莫高窟,百感交集。

这是我与她的第一次相遇,带着初见的新奇羞涩,却隐隐透出久违的熟稔欣喜。

低婉绵凉的乐声在耳畔缭绕回旋,我仿佛听见呢喃般的梵唱:

谁祭乌孙逝谁怜九夷亡

几度春秋独留昌盛过往

丝弦奏炎凉紫毫绘时光

半盏觥晃饮尽羁旅长

。。。

我闭上眼,无数叮当斧凿透过洞窟、壁画、塑像和经卷踏娑而来,又在明朗晴空下随风飘散。

亿万法身归冥去,如何世人说桑田。

下午一点,我们返回莫高宾馆,在此不得不赞一句夜雨的行程时间安排正好:沙漠炎热而干燥,饱餐一顿的我们能够美美的午睡近两个小时。下午四点半,略略弥补旅途疲惫恢复些体力的我们一行人,整理好上午跌宕起伏的心绪,再度向鸣沙山出发。
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发表于 2017-11-08 20:53

十三、月泉鸣沙

胜地灵泉彻晓清,渥洼犹是昔知名。一湾如月弦初上,半壁澄波镜比明。

风卷飞沙终不到,渊含止水正相生。竭来亭畔频游玩,吸得茶香自取烹。
                                                                                                                                   ——苏履吉


我终于零距离接触到沙漠,在22岁这一年。

与在大巴上隔着车窗远眺不同,站在连绵不断沙丘前,内心是一种前所未有的古风与豪迈。

这种感觉,仿古形却无古韵的敦煌古城无法给予;饱受风沙摧残的玉门关和汉长城也终究难以完整表达;历经沧桑的莫高窟则为全然不同的惊艳和震撼(上文已详细表述,此处不再重复)。

虽然丝绸之路当年盛景只能依靠想象力在脑海中勾勒和填色,但鸣沙山月牙泉作为如今风景名胜区,来往游客依然络绎不绝,对照如今畅想一千多年前,并不困难。

走走帮我们买到骑乘骆驼的凭票,绕过售票处,一大片骆驼憩息场地呈现在眼前,几百只骆驼或站或卧,或倔强或悠闲的停在那里,引路人穿梭其间,呼来唤去,十分繁忙。

因着游客来往熙攘,这儿骆驼每日的“工作量”巨大,但也由于并不需要它们驼运从新疆(古西域)至敦煌一千多公里的货物,所以它们并不如电视中那样壮硕。

我在一大队骆驼中看花了眼,深色的、浅色的、白色的、棕色的、略带红的。。。五花八门。

听到引路人吼出我的票号,我跑上前去,这时,我看到了我的“伙伴”

它是一只漂亮呆萌的家伙,全身棕色,驼峰处垫大红织花坐鞍,浑身上下透着一股子灵气。

只一眼,我便喜欢上了这个“搭档”。

“你好啊,伙计。”我挠了挠它的脖子,“兄弟,等会儿就拜托你背着我了!请多多指教哈~!”我在它耳边低语,“内什么,请一定走慢点走稳一点啊!我好喜欢你的,你要乖一点哦!”

只见它亲昵的蹭了蹭我的手臂,嘴不停的悠闲咀嚼,我总觉得它仿佛答应了似的,简直不能更加惊讶和欢喜~!

事实证明这果然是一场完美的合作。


我小心翼翼的跨坐在驼峰间的鞍座上,它匍匐在那儿,然后听着引路人的指示晃晃悠悠的站起来,慢吞吞跟着他前面的“小伙伴”一起深一脚浅一脚的出发了。
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发表于 2017-11-08 20:54

于我而言,骑骆驼是一次新奇而愉快的体验。

我排在整支队伍的最末端,前边儿是张灵和她的坐骑小白。

和我沉稳老实的萌棕相比,小白活泼的过了头,一路上不是对着我的萌棕拉粑粑就是卯足了劲儿往前冲,总想赶上前面鸽子的傲娇灰(说它傲娇是因为我发现有关这货的照片它都要么闭着眼睛要么不给拍。。。)然后超越所有伙伴,领导整个驼队,甩掉鱼唇人类,迎娶美貌驼花,登上驼生巅峰。。。讲真,一只骆驼都有这么远大的理想,我们不得不反思:一直以来想给自己订的小目标去哪里了???!!!

张灵对调皮的搭档无奈到不行,一路上听到最多的就是她在那里安抚这家伙:“亲,慢一点,淡定一点,诶你别这么快,淡定,淡定啊。。。”语气从一开始的一本正经到后来的唐僧念经。。。看得出她后来已不再挣扎,一脸生无可恋.jpg。这时候一首歌就显得特别应景,于是我忍不住哼起来“随它吧,随它吧,反正你也没有办法。。。”哼着哼着不知为什么我就想笑,然后就笑得不要不要的。。。

哪知俗话说的好:得意不过三秒。没等我哈哈哈多久,萌棕居然也想跟着这个在前面对他拉粑粑的家伙一起冲,还开始甩吧甩吧,貌似快乐的在沙丘上蹦哒蹦哒,摇摆摇摆动次打次。。。我察觉到这个不妙的趋势,赶紧在它耳边念叨:“亲爱的你不要学它啊!你这么乖,不要兴奋哈!我辣么喜欢你,你一定要走稳一点啊啊啊!对对对,就酱紫慢慢走。。。”好不容易安抚平静萌棕,我再瞅瞅小白→_→无可救药不解释,张灵和引路人都已放弃对它的治疗,由着它“驼来疯”去了

驼队骑行时间大约四十分钟,虽然骑骆驼是一种很愉悦的体验,但骑骆驼这件事本身并不是很享受:

下午四五点的阳光虽然没有正午热烈灼眼,然而因为身处茫茫沙漠,我依旧觉得皮肤被晒的刺疼。萌棕的脚步一步一缓,我也跟着上下颠簸,等到到达目的地月牙泉所在时,我们几乎个个儿扶着腰捶着背——腰酸背疼。

鸽子全副武装,也耐不住这样的灼晒,有感而发:“这沙漠,这沙丘,这太阳,真的没有骆驼没法走。。。所以走走说当年张骞到西域的时候最后只剩下他和他的随从,我简直不能想象他们是怎么走过去的。”

我深以为然。前些天再次将《河西走廊》翻出来看了一遍,回忆着鸣沙山的大漠孤烟,只觉得:现在看历史上那些成大事者,做的都是我们没办法想象的事情。比如16岁登基不到20岁就有勇气派张骞出使西域的汉武帝,27岁去往西域前后历经13年的张骞,七战七捷的万户侯卫青,还有十七岁出征二十四岁病逝却战功赫赫的骠骑大将军霍去病。。。他们建功立业的年龄在现在人眼里,真的太过年轻——16岁的孩子放现在刚刚进入高中,而刘彻便已经要学会帝王权术;17岁的少年大多正在为高考努力,霍去病已经策马鏖战匈奴使之“六畜不蕃息,嫁妇无颜色”;27岁的青年将将步入职场打拼不到五载,张骞却已经有决心率领百人开启“凿空之行”。。。这么一对比,忽然就觉得我着实没有资格怜惜如今平庸的自己和怨艾所谓“黑暗的社会”了~~~

一路上类似的队伍有很多,我不知道当年驼铃声是如何清脆,只在颠颠簸簸起起伏伏中望着一支一支擦身而过的驼队,想象丝绸之路兴盛时宾来客往的热闹,金银瓷器碰撞的叮当,西域舞者裙带飞扬钗环闪烁的姿态。。。

不知不觉,听到熟悉的歌声一遍一遍重复徘徊——是田震唱的《月牙泉》

原来,目的地已经到了。
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发表于 2017-11-08 20:57

小时候,别人总说田震的歌多么好听,其实那时我并不怎么觉得,因为不喜欢那种喑哑粗犷仿佛含着砂砾的音质。

但在空旷的只剩下黄沙的天地间忽然听到这仿佛风吹过沙丘的声音,我想,应该没有比它更加应景了。

广阔浩瀚的大漠景致,千回百转的乐曲旋律;沙哑渺远的音色歌喉,细腻柔婉的词句情感。。。看似难以调和的矛盾却在这里奇异地交汇糅合,渐渐酝酿出一种名为柔软感动的情绪。

我大概从未想过,原来在月牙泉旁听《月牙泉》,会这么心旌摇荡。

伴着乐音走近这弯泉眼,正对太阳方向,因为阳光反射,只觉得水面昏黄一片,除了弯月的形状,其他平淡无奇。

然而顺着月牙的外轮廓慢慢环绕,水面变得豁然开朗,对岸成片的芦苇林倒映水中,将微波荡漾的水面分成轮廓清晰的黄色和翠绿色两边,随着弧度增大,水域越加宽阔,黄绿界限层次也愈发分明。

古人有描写夕阳江面“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红”一句,如今稍加修改:“一岸修芦凝水中,半泉翡翠半泉淙。”,倒也颇值得玩味。

彼岸有一建筑群落,名月牙阁,其形因地势迁,廊腰缦回,檐牙高啄,在湛蓝天空暖黄沙丘和碧绿芦苇的映衬下,显得更加古色古香。

我再次将目光投向水面,忽然惊讶的发现:在靠近岸边芦苇丛中的浅滩,竟然还有大小各异的鱼儿嬉戏其间~!这些不足十厘米长的小家伙们摇头甩尾,你追我藏,悠然自乐。阳光透过水面照射在它们身上,似乎是透明的一般,小小灵动的身形又在水底砂石间投下浅浅阴影——这使它们进退间好似漂浮在半空中。。。

直到鸽子在远处喊我名字,我才如梦初醒,继续前行,当完全走过月牙型轮廓,来到泉眼上坡时,我回头望去,弯月形水面上暖黄和翡翠绿都已消失不见,水平如镜,一片纯净的明蓝取而代之——那是天空的影像。

我形容不出观察到这些色彩变换时的心情,也形容不出眼见着不毛之地与生命之源在鸣沙山脚下奇迹般碰撞融合带来的冲击观感,只能用沙山上空回旋飘荡的歌词表达一二:

从那年我月牙泉边走过,从此以后魂绕梦牵。

也许你们不懂这种爱恋,除非也去那里看看。

绕月牙泉行走一周,再登上月牙阁眺望一番后,已经下午八点,太阳明显西斜,我喝完最后一点杏皮水,深吸一口气,是时候爬山看日落了。

沙漠里没有“道路”的概念,只有坡急和坡缓的区别。只是在我眼中,行走在柔软的没有着力点的黄沙之上,便是再平直缓和的坡道,也变得异常艰难起来。

我们三人很有自知之明的选择了有“辅助工具”的线路:由两股粗绳和一些粗木棍拼搭起来的简易“绳梯”——这样至少有一大半路落脚点可以着力。

但这依旧是一个巨大的挑战。

鸣沙山黄沙细软,无孔不入。只堪堪行走数步,鞋袜空余处几乎已经被细沙填满,并随着前行越发推挤足心。我不得不停下,脱去鞋袜,赤足踩在沙粒上——虽不硌脚,但阳光下沙石滚烫,且绳梯粗糙,赤足行走其上极易磨伤。无奈之下,我只好再次套上运动鞋,忍受无处不在的细沙,伴着体力流失和沙砾不断灌入鞋中,我的脚步渐渐变得沉重,向下瞅,来时的路被后来者淹没,往上看,终点依旧遥不可及,爬至半山腰(滑沙处)以上时,我几乎已经是无意识的一点一点跟着人潮向上挪动了。
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发表于 2017-11-08 21:01

真正爬上坡顶,约是四十分钟之后。

此时临近黄昏,阳光变得十分柔和。

从丘顶眺望,所有的景物犹如蒙上一层金黄色薄纱:

远处大漠边缘星星点点的植被层层铺向天际;

近处来往人群渺小似蝼蚁;

月牙泉水面波光粼粼,

四周古杨古柳掩映着泉边亭台楼阁,

如茫茫荒漠中的绿色孤岛,

沧桑而神秘。

原地转身,面对那座据说是方圆二十公里沙漠中最高的沙丘。

阳光到底带了几分慵懒,斜斜散散只愿照亮山体半边,

然后随手拉扯出一条平滑蜿蜒的s曲线,由着柔软倔强的沙丘在另一面投下巨大阴影。

云彩轻薄,涂抹在深浅渐变的天空上,卷舒恣意。

蓝色天幕虽显得失去几许纯粹澄净,但也额外增添了一丝调皮趣味。

西边太阳还未落山,东方明月却已高悬。

暖黄银白,日月同辉。

沙漠日落,在傍晚九点如约而至。

不同于丹霞地貌下夕阳的华美壮丽,

也不同于戈壁荒原中落日的光影瑰奇,

鸣沙山的黄昏,

是一位裙裾飞扬的婀娜舞者,

在旋转翩跹间涌动另一番随性浪漫的美仑美奂。

西方飞云攒聚,太阳至此渐渐隐去真容,云朵像一只沉睡中的凰鸟,阳光为它镀上金色光晕,仿佛下一秒就将从涅槃中醒来。

慢慢的,金乌从云层中挣脱,晕黄柔和的光辉重又弥漫散开。

此时山下大约无风,月牙泉眉眼弯弯,凝望着天边火烧云的光芒璀璨。

我看着它离地平线越来越近,

我看着它一点一点沉入远方的彼端。

我看着它满含眷恋最终消失,

我看着它留落漫天余晖久久不散。。。

残阳如血,落日熔金,

这两个词语,终于不再是书本上冷冷冰冰的方块黑白。

整个日落过程大约一刻钟。

登上山顶的旅客几乎都是满身细沙混着汗水,

每个人此时也许已经完全将行程中的疲累痛苦抛在脑后,

面对这流光溢彩的一刻钟发自内心欢呼雀跃。
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草木有本心  
 

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九品芝麻官

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发表于 2017-11-08 21:08

夕阳已落,天色未晚。

十分餍足的我和鸽子未做太多停留,准备下去半山腰完成最后一项计划——滑沙。

用鸽子的话来说,大概就是:

“好难得来一趟鸣沙山,好难得见一次沙漠,怎么能不尽兴滑一场沙?”

于是买票,排队,拿木板。

鸣沙山滑沙票价不贵,每人15元。

我们滑沙用的木板,是雇佣工们一块一块从山底人工背上来的。

我掂量那块木板,自己拿一个已经十分吃力,

更何况这些工人每人每次背大约七八块,还得从沙山脚下一步一步爬到半山腰。

便是从这角度而言,15元票价也是值得的吧。

待狭长的队伍轮到我俩,天色已明显转暗。

抬眼望向山底,此时霞光将将散尽,月牙泉边蓝色小灯一颗颗被点亮,

与月牙阁橙黄色灯光一起,构成一幅柔和静谧的风景画。

滑沙的魅力,大概也是自由的魅力。

木板脱离工作大叔双手的一瞬间,

身体和心灵的束缚好像全部得以解开,

没有什么能比加速再加速的俯冲更加畅快,

这或许就是飞鸟的感觉吧!

耳畔传来板底摩擦沙石发出的哗哗声响,合着因速度产生的呼呼风声,

无边快意涨满心口,最后忍不住溢出喉咙,我能听到自己酣畅淋漓的吼喊。

便是从前自己留下数不清的遗憾和后悔又有什么关系?

便是现在从头到脚都兜着灰扑扑的黄沙又有什么关系?

便是将来回归正常工作生活有各种烦恼又有什么关系?

至少那一刻我是真正的快乐啊~!

行至终点,勘勘停住,快一分略难收,慢一分则不达,一切都显得刚刚好。

(ps:为避免出现速度不够半路止步的情况,滑沙时整个人的重心应往前倾,若觉必要也可与山上大叔知会一声,让他出发之前稍稍用力推一把。)

我长出一口气,觉得整个人由内而外都轻松了许多。

不一会儿鸽子也滑到山下,我们相视而笑。

接着看了眼时间,这笑容就倏地凝固——已经比集合时间迟到十分钟了啊啊啊啊啊!!!!

待到匆匆忙忙中途还迷了一会儿路赶回车上,我们已经晚近半个小时了。

我和鸽子满心歉疚。

在听闻走走和全车人因为不放心我们两个女生大晚上的单独回城而选择等待后,

这满腔歉疚更添加了无数名为感动的柔软情绪。

(鸣沙山距离敦煌市不远,但是那时候已经天黑,西北地区天黑比其他地方晚好几个小时,从时间上来说,已然不早。)

几天下来,我们这个团队的每个家庭虽然彼此间话语不多,然而看得出来,大家骨子里都是热情好客又细心温暖的人。

我俩不住道歉,并在心中默默保证,这是我们此行中的第一次迟到,也将是最后一次。

大巴终于平稳开动,载着疲惫却满足的众人回到莫高宾馆。

今夜,是我们在敦煌住的第二晚,也是在整个甘肃省度过的最后一晚。

鸽子因为着实疲累,没有用晚餐。

我与张灵二人寻寻觅觅,在一家饭馆里尝到了另一些比较地道的美食——油泡馍和甜醅子。

刚出锅的油泡馍热气腾腾,一口咬下,外皮酥脆,馅心甜软。

甜醅子原本应该是青海省的特色小吃,在西宁错过于敦煌相遇,倒也是缘分。

细瓷小碗,汤汁乳白带着微微酒香,碗底还有弹韧筋道的青稞粒,

细心的老板事先放在冰箱中,入口带着丝丝凉意。

甜醅子的冰凉与油泡馍的火热在舌尖碰撞中和,带来说不出的舒爽感受。

吃饱喝足,一夜好眠。
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描述:滑沙,图自网络
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九品芝麻官

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发表于 2017-11-08 21:10

天亮,梦醒。

阳光跃过树叶缝隙,透过薄纱窗帘照进房间,一室光明。

望着满窗娑娑画影,是时候道别了。

我们整好行装,从敦煌出发,打算按照计划所定,离开甘肃,经柴达木盆地,折返青海。

最后隔着车窗再次将这片山川印入脑海:碧空无云,沙丘默立,清河粼粼,灯明路净。

与甘肃的这场邂逅,我们停驻张掖、细赏敦煌、路经酒泉、展望武威,这四座姓名饱含深意的城市,如明珠般闪耀在狭长宽阔的河西走廊,构成历史上声名赫赫的河西四郡。

它们曾是风霜戈剑的边关,万马齐喑,飞沙走石。

它们曾是古老丝路的必经之地,吆喝漫天,文明碰撞。

我望向随风摇曳的白杨绿柳,回忆着纪录片中的那些话:

从中原出发,穿越河西走廊的咽喉要地,便进入广阔的西部地带。

这条通道,不仅仅对于稳定与经营西域是至关重要的,更关乎中原帝国的生死存亡。

明末清初地缘政治学者顾祖禹对此总结道:

“欲保秦陇,必稳固河西,欲固河西,必开拓西域。”

而历经两千年,数十个朝代更迭之后,

通过河西走廊这条通道保障并形成的屯田戍边的汉帝国国策,再一次深刻影响了中国。

新中国成立后,中国政府开始在西北、东北、西南边疆部署了大量农垦部队。

屯垦戍边再一次成为二十世纪中叶新中国的国策。

历史就这样构建了一个意味深长的重叠——

当面对河西走廊璀璨的星空,人们或许会被历史带来的回响深深震撼。

光阴流过。

那个时空背景再也无从复制。

但,汉帝国留在河西走廊的边关生活却依旧感动我们的心灵。

历史就是这么神奇而伟大。

两千年前,这里商旅络绎,热闹繁荣。

两千年后,这里游人如织,悠然闲适。

按下心头万千感慨,我阖眼默叹:

再见了,河西走廊!

再见了,千载边塞!
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发表于 2017-11-08 21:11

D6:敦煌—柴达木盆地—大柴旦—德令哈

十四、高原盆地

蒙古语,柴达木,宽广之谓。滨河境,地宽敞,故名。——《西域同文志》

整整一天,我们穿越在柴达木盆地的烈焰群山中。

也曾到达四川盆地,成都平原的水草丰美平坦富饶令我印象深刻。

原以为柴达木盆地也会如此,松柏成林,雪原草甸,高山流水。。。

举目远望,我还是低估了西北地区的艰困气候。

便是被定义为盆地,它的海拔依旧在2600米左右。

这片盐碱之所,一路走来,荒无人烟,寸草不生。

整个世界仿佛只剩下三种颜色:

仰面天空高阔,深蓝甚至透出些许紫黑;

远处裸山赤棕,连绵不绝;

脚下公路铅灰,延伸往未知地域。

幸好还有车窗外不断掠过的高压电塔提醒着匆匆过客,

这里没有被工业发展的脚步遗忘。

事实上柴达木盆地看似荒凉,实则矿产丰富,资源众多,

煤炭、石油、天然气等“国家血液”在此均有大量蕴藏,

是实实在在的“聚宝盆”

但我已无心关注这些资料记载,

只感觉自己体内水分急速流失,鼻中仿佛着了火一般,又干又涩。

我清楚的记得,这一日,我喝了近3瓶1.5L的矿泉水。

长时间的行车,加上数日游玩奔波的疲累,我终究还是抵不过深深困意,陷入梦乡。

车停梦醒,睁眼便见到一位军人小哥,年龄不大,眉眼灵动,棱角分明。

“哟,这小哥长得真俊啊~!”睡眼朦胧的我这样自言自语的咕哝。

“请各位乘客下车验证一下身份!”小哥声音不大,不过语气铿锵有力。

我回过神,想起曾经看到的资料,说二炮在西北柴达木盆地建立了导弹发射等军事基地,

二炮部队是什么概念?

不少资料形容它是“中国解放军最为神秘的部队”,“共和国的杀手锏”

百度百科中描述:

中国人民解放军火箭军前身第二炮兵,成立于1966年7月1日。

由毛(主席)批准,周(总理)亲自命名,始终由中央(军委)直接掌握。

是中国实施战略威慑的核心力量,

主要担负遏制他国对中国使用核武器、遂行核反击和常规导弹精确打击任务。

这支掌握“大国利剑”的神秘部队从诞生伊始便肩负保障中华民族根本生存利益的重任。

可以说,对于潜在的敌对势力而言,

“二炮”堪比古希腊神话中的“达摩克利斯”之剑,是震慑敌人的最有力杀手锏。

我十分崇拜激动,也心下了然,难怪盘查的那么严实。

于是下车,走进一排白色房屋,拿着身份证在仪器上刷了一下。

“滴”的一声,绿灯亮了。

很好,我的确是货真价实的中国公民。

走走之前有提醒,德令哈是西北重镇,

所以为避免之后的不必要麻烦,如果兵哥哥问起来,就说我们的目的地是大柴旦,

大柴旦,大柴旦,这仨字在嘴边滚了两圈,越念越像“大茶叶蛋”,

暴露吃货本质的我偷偷乐了好久。

然而兵哥哥并没有问什么问题,检测过后,大巴很快再次上路。

拉上窗帘,隔绝阳光,又是一番昏天黑地的困顿。

下午五点四十,车窗外开始出现稀疏的厂房和植物,六点过,我们到达德令哈市。
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九品芝麻官

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发表于 2017-11-08 21:12

德令哈天空是飘渺的带着雾气的蓝色,

德令哈的道路不甚宽敞却条条笔直。

宾馆房间的窗户正对市体育馆,阳光照在结构复杂精密的建筑上,反射出灼热的冷白。

如果要寻找一个词语形容这座城市,大概只有空阔二字,

就像海子的那首诗:这是雨水中一座荒凉的城,除了那些路过的和居住的。

只是我们的心情不似当年海子那般空洞绝望,所以眼中“荒凉感”自然少了很多。

不过最重要的是我们下午七点走上街道想要找点儿吃的,十店九空。

想起走走对我们半开玩笑的话语:“大家吃饭要趁早,这里的人他们很任性,七八点钟大概都没有什么饭馆开门了。”

我当时是真真不信,西北地区的下午七八点,太阳高悬,类似于平原地区夏日的五点过,怎么会没有饭馆?

然而现实就是这样,这儿日出不做,日未落而息。

我们走了一圈,找到一家面馆,点了碗盖面,原本不抱什么期望,不想味道倒还可以。

饭后,我们绕着体育馆一带散了会儿步,眼见天色将晚,便放弃了去海子纪念馆的想法。

大概由于心境不同,我其实很多时候无法理解他诗歌中表现出的悲伤浪漫、寂寞向往甚至略带偏执的情感。

这个十五岁考上北大,二十五岁选择结束自己生命的年轻人,内心世界如何,可能从未有人看透。

有人说他是经世难遇的天才,有人却觉得他是一个不折不扣的疯子。

是天才如何?是疯子又怎样呢?

德令哈一直都在这里,这个在蒙古语意为“金色的世界”的地方,千年前属于吐谷浑,百年前属于吐蕃,数十年前共和国将它立市建政,它或曾年轻,也从未老去。

夜幕降临,体育馆霓虹灯五彩变化,大型LED屏幕里重播着当天的《新闻联播》,广场上人们围成圆圈摇摆起舞,她们身后的高台上,是一尊身形健美的射箭姑娘雕塑,女孩目光坚毅,箭在弦上,一触即发。

这座西北小城,有自己的热闹和安静。

回到宾馆,洗刷完毕,放任自己沉浸在恬静如水的夜色里,安然入眠。
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nshdhsh

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秀才

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发表于 2017-11-09 03:07

哈哈我就是青海的 来自化龙巷APP
_ocean

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六品通判

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发表于 2017-11-09 10:07

旅行就是一场梦寐以求的艳遇,对我而言,遥不可及!
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九品芝麻官

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发表于 2017-11-09 12:14

  

引用楼主nshdhsh于11-09 03:07发表的  :
哈哈我就是青海的


嘿嘿,青海是很美的地方 来自化龙巷APP
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发表于 2017-11-09 12:15

  

引用楼主_ocean于11-09 10:07发表的  :
旅行就是一场梦寐以求的艳遇,对我而言,遥不可及!


其实如果能努力腾出时间,这并非遥不可及。 来自化龙巷APP
曹涵千金

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发表于 2017-11-09 12:55

海底的绿萝

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发表于 2017-11-09 13:43

楼主是个才女
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发表于 2017-11-09 15:21

  

引用楼主海底的绿萝于11-09 13:43发表的  :
楼主是个才女


主要是西北风景的确太震撼。 来自化龙巷APP
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发表于 2017-11-09 15:21

  

引用楼主曹涵千金于11-09 12:55发表的  :
路过


欢迎 来自化龙巷APP
飞雪龙门

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庶民

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发表于 2017-11-09 20:07

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发表于 2017-11-09 20:46

  

引用第69楼飞雪龙门于2017-11-09 20:07发表的  :
赞一个!


谢谢~!
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发表于 2017-11-09 20:52

D7:德令哈—尕海—茶卡盐湖—青海湖畔

十五、天空之镜

金城郡临羌西北至塞外,有西王母室、仙海、盐池。——《汉书·地理志》

一早从德令哈出发,驱车前往茶卡,白云渐厚,天气显得略阴沉。

几乎所有人都在祈祷,希望太阳能赶快出现。

或许是祈祷的作用,行至尕海,天空的分化肉眼可见:一半阴云低矮,另一半高远蔚蓝。

尕字,从乃从小,尕者,小也。

尕海,望文生义,是小小的海的意思,

其实就规模而言,准确的说来说它不是“海”,而是一片较大的水泊。

近处是一大片草地,远处是窄长的水面。

水光潋滟,透出深浅渐变层次分明的青碧。

走走感叹,她带团多次,每回尕海和青海湖都有不同的风景,

而这种如上好水头的玉色,于她也是新鲜的。

随着车程加长,蓝天的面积越来越大,道路两旁植被也随之增加。

上午十点半左右,我们到达茶卡盐湖。

说起天空之镜,最出名的大概属于玻利维亚的乌尤尼盐沼。

乌尤尼盐沼是世界最大的盐沼。

那里水天相连,湖水如镜,风景如画,人行其间,仿若走进一个梦幻之境,神奇而又不可思议。

只是护照签证办理繁琐,出行费用极高,且天空之镜出现天气要求严苛,普通民众并没有那样的条件和实力去享受如斯美景。

所幸,青海有茶卡。

由于游人众多,走走东奔西跑费尽心力,但依旧没能买到小火车的车票,

我和鸽子打算乘坐观光车到景区入口,再步行入景区深处。

驾驶观光车的大哥自带幽默气场,他这么形容茶卡盐湖:

“它不是盐,它不是湖,它就一湖盐~!”

他还顺带吐个槽:“这两年人太多,以前本来白白的盐后来都给踩黑了,这不,维护完了刚开放,又是一堆人。”

我猛点头,光是排观光车的队,就花了近二十分钟吶~!

结果坐上车不到十分钟,景区入口就大大咧咧的出现在面前。。。

“还好去入口乘车是免费的”鸽子小声吐槽,“不然这么近这么多人还要付费,简直疯了~!”

我不能赞同的更多。

入口处有好几座经幡,风不小,它们几乎被吹弯了腰。

经幡对面有好几座巨型不规则盐池,池底盐粒粗大,水深没过小腿,许多游客都集中在那里。

我和鸽子两人在那些盐池中转了一圈,决定往盐湖深处去看看。
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发表于 2017-11-09 20:54

许是因为遍地盐层,处处盐花,总觉得连吹过的风都带着一股涩涩的咸味。

我们往里走了近四十分钟。

一路上天蓝地白,要不是不间断的拂过干燥暖风,我还以为走进了茫茫雪域。

或许也不会。

遥知不是雪,为有咸香来。

也许是我鼻子塞住了,所谓咸香,在大部分人看来,是“盐湖好臭!!!”

我们看到歪斜的电线杆,看到晃晃而过的小火车,看到停在路边的车辆,还看到成群来往的人。

茶卡盐湖,是一个观察众生相比自拍有趣得多的地方。

我和鸽子在盐湖中待了一个小时,湖中的盐粒大小不一,粗细各异。

我撒开拖鞋,赤足下水,初时没有什么异样,只是越往湖中心行走,硌脚的感觉越明显。

脚底疼痛随着时间而增加,到了后来,我已经觉得自己像是行走在刀尖上一般了。

鸽子在旁边叫唤:“天,这疼的,我总算知道安徒生童话里小美人鱼走路是个什么感受了~~~”

我疼的不想说话,点头表示各种赞同。

出发前我看到许多游记中都标注玩茶卡最好穿拖鞋,其实不然。

若是只追求便捷,拖鞋已经足够,

不过不要期待拖鞋能够减轻疼痛,因为盐粒随时可以滚进鞋中,硌脚的痛感甚至更加明显。

若是追求舒适度,我觉得大概可以带上雨靴。

不过美观度和便捷度大概要打些折扣。

天气给力,我和鸽子玩了个尽兴,眼瞅着快到集合时间,我们按照来时的方向原路返回。

晴空下的茶卡盐湖,是我印象中此行紫外线最强的景点,没有之一。

太阳悬于头顶,阳光到达地面,又随即被脚下白花花的盐层反射回来。

这儿空气中的盐分比其他地方高出很多,人体水分流失的感觉十分严重。

故而加强防晒和补充水分非常必要。

中午景区的人少了些许,我们边赶路边欣赏路边的巨大盐雕,很累,但也开心。

或许因为太晒太缺水,等我回到车上,觉得自己已经和风干的咸鱼没什么区别。。。

车上众人也是累并快乐着,走走满脸笑容,一个劲儿感慨这些日子的天公作美。

“看来咱这一车都是大好人啊,RP杠杠的,你们看,这回咱们去哪儿天气都刚刚好~~!”

大家都乐呵呵,可不就是这样?

此行丹霞黄昏和鸣沙山日落堪称完美,莫高窟的瑰丽令人流连,今日的茶卡又如此惊艳~~

这样一来,我们对青海湖更加怀着满满期待。

茶卡盐湖距离青海湖140公里,距离西宁300公里。

司机师傅开车很稳当,近四个小时的车程中,

我们翻越海拔3800+的橡皮山,

遇见许多套马杆的汉子带着他们的骏马,

瞅着爬坡本事堪称逆天的牦牛羊群,

公路时而弯曲时而笔直,伸向梦中的远方。

下午四点半,翠如玉带的青海湖在天地交汇处若隐若现。
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发表于 2017-11-10 09:14

啊感觉自己写了好多 来自化龙巷APP
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六品通判

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发表于 2017-11-10 13:24

今年夏天我们也是这个路线,楼主文采很好,支持你。
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